Во врата счастья - вверх ногами

О Terra Australis Incognita - Неизвестной южной земле - европейцы грезили задолго до того, как открыли этот удаленный остров-материк на границе двух океанов, Тихого и Индийского.

Первым из европейцев ступил на австралийскую землю в 1606 году голландский мореплаватель Виллем Янзон. Но затем ее быстро прибрали к рукам англичане. Один из них, капитан Джеймс Кук, проложил путь к восточным берегам Австралии, наиболее освоенным и заселенным. Там со временем и был заложен самый крупный город на континенте - Сидней.

Райская тюрьма
Сегодня большинство туристов, прибывающих в Австралию, начинают знакомство со страной с сиднейского Международного аэропорта имени Кингсфорда Смита (так звали местного пионера авиации). А поскольку редко кого разочаровывала Австралия и прилагательное "райская" применительно к этой стране встречается так часто, что превратилось в банальность, Сидней можно с полным основанием считать дантовскими вратами в рай. Только Эдем тот особенный, непривычный и богатый на сюрпризы.

Туристу из северного полушария постоянно приходится вспоминать, что он прибыл в страну, в буквальном смысле находящуюся на другом конце земного шара. Как говорили в старину, это мир антиподов, где все вверх ногами (с нашей точки зрения). Когда у нас зима, валит снег - у австралийцев разгар лета, Новый год они встречают, изнывая от сорокаградусной жары. И наоборот. Идеальное время для поездки европейца в Австралию - с апреля по сентябрь.

Но к этому быстро привыкаешь. А вот к тому, что Австралия - туристский рай, мир привыкал куда дольше.

Два века назад прибравшие Австралию к рукам англичане не нашли лучшего использования для столь отдаленного и высушенного солнцем материка, кроме как превратить его в идеальную каторжную тюрьму. Точнее, в лагерь для ссыльных. Действительно, удобно: дальше идти некуда, и охранять их не нужно - не сбегут...

Впервые эта светлая мысль пришла в голову британскому министру внутренних дел лорду Сиднею в конце XVIII века. За период с 1788 по 1840 год в Австралию выехали 160 тысяч каторжников и членов их семей, решивших добровольно поменять тюремные нары на жизнь свободных поселенцев. И хотя все знали, что за морями-океанами их ждет совсем не курорт, желание свободы все-таки пересилило.

Самое раннее поселение датировано 1788 годом, оно возникло на юго-востоке материка, в десяти километрах от места первой высадки капитана Кука. Обосновавшиеся там каторжане, ставшие свободными людьми, с благодарностью вспомнили о сэре Сиднее. Нетрудно догадаться, как они назвали свою первую деревушку, спустя век превратившуюся в крупнейший город Австралии.

В середине XIX столетия неподалеку от Сиднея нашли золото, и тогда уж на далекий материк ринулась со всего света совсем иная публика - по многим поселенцам второй волны каторга точно плакала! А чуть позже на материке наладили овцеводство, и пошла третья волна - теперь уже это были люди работящие, по-крестьянски основательные.

К 1870-м годам население Австралии перевалило за миллион, однако и сегодня это самый незаселенный материк на планете, не считая Антарктиды. Большинство переселенцев осело как раз на берегах живописной Сиднейской бухты, берега которой изрезаны многочисленными протоками и каналами, отчего столица штата Новый Южный Уэльс заслужила название Венеции Южного полушария.

Небоскребы в парке
Утыканный небоскребами деловой центр Сиднея, как и все аналогичные центры австралийских городов, называется не по-американски (Downtown), а конечно, на британский манер - City. Сиднейский Сити с юга ограничен зеленым оазисом - Гайд-парком, совсем не лишним в стекложелезобетонных джунглях. А на севере деловой район органично перетекает в две главные туристские достопримечательности Сиднея - Circular Quay (Круговой мол) и Darling Harbour (Дорогая бухта). Во втором случае прилагательное "дорогой" можно понимать в обоих смыслах - это и самое любимое, и самое разорительное для кошельков сиднейцев место отдыха. Цены в тамошних бутиках и ресторанчиках сразу же вызывают ассоциации с местной кусачей фауной - акулами и крокодилами.

И тех и других, кстати, в Сиднее встретишь разве что в зоопарке Таронга и Аквариуме (расположенном там же, в Дарлинг-харборе). Про первый (как, впрочем, и про остальную австралийскую живность) - разговор особый. А что касается сиднейского Аквариума, то акулы, безусловно, главный хит этого места, куда не зарастет туристская тропа. Представьте себе: вы неторопливо прогуливаетесь по коридорам с покатыми стеклянными стенами и потолком, а над вашей головой так же неторопливо проплывают по каким-то своим делам гигантские скаты, акулы, морские черепахи и разнообразная морская живность помельче. Особенно приятно посетить Аквариум после сытного обеда или ужина в одном из бесчисленных рыбных ресторанчиков Сиднея (о них речь пойдет ниже) - в философских размышлениях о том, что вот вы только что откушали суп из акульих плавников, а в иной ситуации все могло бы сложиться как раз наоборот...

Но туристам и купальщикам на двух популярных сиднейских пляжах - Бондай-Бич и Мэнли-Бич - насчет акул волноваться не стоит. Зато простудиться в прибрежной воде вполне реально: у юго-восточного берега Австралии проходят холодные океанские течения, так что даже местным летом (это январь - февраль по-нашему) температура воды редко поднимается выше плюс двадцати. Да и волна сильная - серфингистам-то оно "по серфингу", то есть в самый раз, а вот просто поплавать удастся только самым сильным и выносливым пловцам.

В тени гигантской ракушки
Главный магнит Круглого мола, ставший визитной карточкой города, да, пожалуй, и всей Австралии, - это здание Сиднейской оперы. Многие не без основания считают его одним из самых красивых и оригинальных архитектурных сооружений ХХ века.

Строительство причудливых гигантских "ракушек", как бы вложенных одна в другую (некоторым это напоминает наполненные ветром паруса), началось в 1957 году. Тогда на открытом конкурсе победителем стал проект мало кому известного датского архитектора Йона Утзона. То, что он предложил, не укладывалось ни в какие рамки, но именно такая архитектурная дерзость, вероятно, и определила выбор жюри, в роли которого выступили правительства страны, штата и городские власти. Вряд ли они могли предугадать, что строительство затянется на долгие 16 лет и на него будет затрачено 102 миллиона долларов (не австралийских - американских!) вместо запланированных семи миллионов!

За эти годы сменилось несколько правительств, и после одной такой смены Утзон не поладил с высокопоставленными заказчиками и вынужден был самоустраниться - завершали стройку уже без него. На торжественное открытие здания Оперы, состоявшееся 20 октября 1973 года, прибыла королева Елизавета II, которая и разрезала ритуальную ленточку. Произошло это под впечатляющий аккомпанемент - над Сиднейской бухтой рассыпался грандиозный фейерверк, а на площадке рядом с Оперой не менее грандиозные хор и оркестр "грохнули" Девятой симфонией Бетховена! В общем, отметили событие с размахом.

Когда смотришь на "ракушки" не вживую, а на бесчисленных фото, открытках, настенных календарях и постерах, создается впечатление, что здание каким-то неведомым образом выступает прямо из воды. И только на месте с удивлением обнаруживаешь: Сиднейская опера покоится на надежной тверди - просторной и даже двухъярусной набережной. На ней находится место не только для творения Утзона, но и для десятков ресторанов, кафе, сувенирных киосков и прочих объектов туристской инфраструктуры.

Крыша здания покрыта особой плиткой, которая играет на солнце всеми цветами радуги. А внутри системы вложенных друг в друга "ракушек" (что также трудно себе представить, если видеть здание только на фотографиях) архитектор каким-то чудом разместил почти тысячу помещений! Кроме собственно Оперного театра там расположены еще драматический и камерный, залы - концертный и для приемов, не говоря уже о четырех ресторанах и торговой галерее.

Непосредственно к Сиднейской опере примыкает другая городская достопримечательность - Сиднейский мост (Harbour Bridge), один из самых протяженных в мире. Его длина - более километра, а ширина - пятьдесят метров, что позволяет использовать мост в качестве автомобильного (шесть рядов), трамвайного, железнодорожного и даже пешеходного! Эта "стройка века", завершенная в 1932 году, обошлась местным налогоплательщикам в 20 миллионов австралийских долларов. Но город на удивление быстро вернул их, а также изыскал способ постоянного притока средств на содержание моста: проезд по нему - платный, по два австробакса с машины.

Одна из самых экзотических экскурсий, предлагаемых приезжим, - пеший подъем на мост. Стоит удовольствие недешево - 160 местных долларов. За эти деньги вы имеете счастье за полтора часа совершить уникальное восхождение - пересчитывая стальные ступеньки, протопать прямо на вершину стальной арки, возвышающейся над транспортной полосой. Там, на высоте 134 метров над поверхностью воды, можно перевести дух, изумиться открывшимся видам на Сидней и его окрестности, после чего начать столь же неторопливый спуск на набережную. В общем, это настоящий экстрим, но зато приток адреналина в крови гарантирован.

Святое
А еще в Сиднее обязательно нужно посетить местный китайский квартал Чайнатаун, расположенный по соседству с центром ночной жизни - районом Кингз-Кросс. Потому что в Австралии все свое, родное, даже китайцы!

Материк на протяжении двух столетий заселяли переселенцы со всех частей света, отчего сегодня страна представляет собой настоящую этническую окрошку. Здесь более ста национальностей, и каждая привнесла в австралийский быт что-то свое: греки - умение торговать и ловить рыбу, немцы - пиво, ставшее любимым напитком австралийцев, вьетнамцы выращивают лучшие овощи, итальянцы вне конкуренции по части небольших ресторанчиков и уютных кофеен, югославы - отменные строители и так далее. Вот и в бесчисленных ресторанчиках Чайнатауна вам подадут утку по-пекински, зажаренную не хуже, чем в самой столице Поднебесной. И уже упоминавшийся деликатесный суп из акульих плавников, сдобренный крабовым мясом и прочими морепродуктами, будет сварен правильно - по рецептам, которым на протяжении веков следовали придворные повара в императорском Запретном городе Китая.

Вообще гастрономический Сидней - это особая песнь. И заслуживает внимания даже тех, кто считает, что уже успел перепробовать всякого в разных странах и на разных континентах.

Поскольку эта страна - одновременно и материк, со всех сторон омываемый океаном, в сиднейских ресторанах вам предложат буквально все, что плавает и ползает по его дну. Любимое фирменное блюдо местных рестораторов называется по-английски Seafood Platter, что весьма прозаически переводится как "тарелка с морепродуктами". Но название не должно вводить в заблуждение: "тарелка" представляет собой двухъярусное блюдо размерами с журнальный столик. На верхнем ярусе располагается живописная конструкция из упомянутых морепродуктов, а нижний - пустой и предназначен для панцирей, раковин и прочих несъедобных остатков вашей трапезы.

Съесть всех этих лобстеров, тихоокеанских крабов, устриц, креветок, мидий и прочую свежайшую морскую снедь в одиночку невозможно даже записному обжоре, поэтому в меню тарелку деликатно рекомендовано заказывать на двоих. Но и если навалиться вчетвером, голодным никто не останется.

Это что касается даров моря. Однако вы чревоугодничаете не на средиземноморском курорте и даже не в Гонконге - Австралия может предложить истинному гурману то, что он вряд ли попробует где-нибудь еще. Например, филе страуса или кенгуру. Конечно, крокодиловый стейк вам подадут и в Африке. Но зачем отправляться в опасную и малокомфортную саванну, когда совсем несложно попробовать нежнейшее мясо зубастого хищника в центре вполне цивилизованного Сиднея! Опять-таки наслаждаясь мыслью о том, что в ситуации, о которой не хочется и думать, едок и еда могли бы поменяться местами...

Причем трапезу не составляет труда организовать даже не в центре Сиднея, а над ним - во вращающемся ресторане на вершине местной телебашни. От московской Останкинской она ничем принципиально не отличается, если не считать открывающихся видов за окном (сверкающие миллионами огней небоскребы сиднейского Сити мало походят на спальные районы северной московской окраины) да еще ассортимента блюд в меню тамошнего ресторана.

А запить все это пиршество, вызывающее в памяти прозу Рабле и Гоголя и гастрономические фантазии голландских живописцев, следует хвалеными австралийскими винами. В последнее время они вполне успешно конкурируют на мировом рынке с продукцией признанных грандов виноделия - французов, испанцев, итальянцев.

Кстати, о выпивке - тут мир антиподов приготовил туристам еще один приятный сюрприз. Во многих сиднейских ресторанах (это же относится и к другим городам Австралии) позволено приносить с собой и распивать те самые напитки! Эти замечательные заведения обозначаются в справочниках и при входе аббревиатурой BYO (Bring Your Own - "Приносите свое"). Экономия для вашего кошелька солидная, хотя официанту все-таки придется заплатить символическую сумму за то, что он при вас откупорит вашу же бутылку.

Голубое море эвкалиптов
И все же, чтобы почувствовать себя немножко австралийцем - из тех, первых, поселенцев, стоит не пожалеть полдня и съездить на экскурсию в Гайдсвуд, предместье Сиднея. Там усилиями владельцев местной фермы сохранен дух прошлой эпохи. Туристов ждут традиционное барбекю - вариант нашего шашлычка на свежем воздухе (с той лишь разницей, что вместо баранины и свинины дадут попробовать ту же кенгурятину, мясо страуса или крокодила), пробная стрижка овец, катание на лошадях и даже обучение непростому искусству бросать бумеранг. А запить все это удовольствие можно вином с местных виноградников, покрывающих долину Хантер-Вэлли.

В воскресенье же, когда все магазины Сиднея все равно закрыты, самое разумное - на весь день закатиться в Голубые горы. Два часа езды по скоростному шоссе в экскурсионном автобусе - и вы в райских кущах. Непривычная тишина, оглашаемая только пением непуганых экзотических пернатых, пьянящий озон и открывающийся с уступа огромного каньона дивный вид. Сам каньон не столь грандиозен, как его знаменитый собрат в Штатах, но зато австралийский и не такой "мертвый", весь порос эвкалиптами. От этого издали горы действительно кажутся голубыми - как океан всего в паре часов езды отсюда.

10 вещей, которые надо сделать в Ярославле

В 2010 году Ярославлю стукнет тысяча лет, и уже подписан указ президента о подготовке города к торжествам. Это значит, что газоны настелют, кусты подстригут, а из памятников архитектуры сделают пряничные домики. Между тем магия Ярославля — в непредставительных видах 500-летних церквей и монастырей, в облупливающихся фресках и в отсутствии организованных туристов. В Ярославле пока — вероятно, последние пару лет — спокойно и по-хорошему непрезентабельно.

01. Сразу отправиться на Стрелку. Во-первых, отсюда открывается самый красивый вид на Волгу. Во-вторых, именно тут Ярослав Мудрый 1000 лет назад, убив священного медведя, покорил языческое племя и основал крепость — форпост Ростова Великого. Наконец, здесь находится гостиница "Волжская жемчужина" с балконами прямо на воду, так что кажется, будто живешь на корабле.

02. На речном трамвайчике доплыть до женского Свято-Введенского Толгского монастыря. Отстать от экскурсовода и заговорить с первой же монахиней. Просить об одном: отвести вас в кедровую рощу, денег на посадку которой дал еще Иоанн Грозный, узнав, что икона Толгской Божьей Матери чудесным образом спаслась от пожара в кедровой кроне. Из рощи вынести шишку — по преданию, она исцеляет от всех болезней. Выйти из монастыря с ощущением, что ваша жизнь не так безнадежна, как казалось, и с прекрасным аппетитом.

03. Прогуляться по пешеходной улице Кирова. Свернуть в арку, перед которой стоит указатель "Ресторан "Актер". Подняться по деревянной лестнице, прилепившейся к стене снаружи, как в южных городах, и с порога заказать порцию солянки и графин ледяной водки. Познакомиться с хозяином заведения, необъятных размеров жизнерадостным человеком по имени Юрий Михайлович. Пересесть за его столик, стать его лучшим другом и получить приглашение на воскресный шашлык.

04. Выйти из ресторана и уткнуться в плакат "Шутки кончились — начинается лестница", прибитый к стене перед началом крутого спуска. Аккуратно спуститься по скрипучим ступенькам и направиться в Спасо-Преображенский монастырь. По дороге не пропустить церковь Ильи Пророка с ослепительно яркими — с преобладанием красного цвета фресками XVII века. В монастыре подняться на колокольню и заметить рушащиеся стены и горы мусора. Почувствовать, что эти полуруины вызывают эмоции не менее сильные, чем античные, и что вылизанный монастырь смотрелся бы дико.

05. Разыскать на территории монастыря домик медведицы Маши — живого символа города. Цирковая артистка на пенсии, чтобы не потерять форму, принимает эксцентричные позы; это один из трех ярославских медведей, которых надо видеть. Второго обнаружить перед Театром им. Волкова.

Металлическая конструкция, внутри которой дерн с семенами травы, зимой мало напоминает зверя. Но весной трава прорастает — и на площади возникает бурый медведь, упитанный и пушистый. Третий медведь лежит на земле все на той же Стрелке — в центре многометровой цветочной клумбы, воспроизводящей ярославский герб.

06. Зайти в самый большой — пятнадцатиглавый — храм города, церковь Иоанна Предтечи в Толчкове. Он, кстати, изображен на обороте тысячной купюры. Рассмотреть храмовую живопись: все христианские праздники, святые и мученики уместились на южной и северной стенах — 500 сюжетов в 5 рядов. Потом пойти в Камерный театр, где актеры играют с такой самоотдачей, так сочно и смачно, как это умели артисты Малого театра времен Островского.

07. Поймать такси, сказать водителю: "Русская охота" — и очутиться на набережной реки Которосли. Попытаться прочитать адрес на доме и запнуться на словах "Которосльная набережная". Войти в зал с охотничьими трофеями на стенах и заказать "Медведя в горшочке" или "Остервикский бефстроганов" (лосятину с лисичками). На втором тосте начать чокаться с соседями, на четвертом — сдвигать с ними столы.

08. Проснуться со свежей головой и выйти на набережную Волги, где находятся все музеи Ярославля. Не пропустить Митрополичьи палаты с коллекцией чудотворных икон XV-XVII веков и музей музыкальных инструментов "Музыка и время". Разыскать в последнем хозяина с опереточным именем Джон Мостославский, в прошлом — артиста филармонии. Он расскажет удивительные истории про все эти шарманки, клавесины и колокольчики, а еще позволит на всем поиграть и все потрогать.

09. К пяти вечера подтянуться в "Актер", обнаружить за столиками во дворе полгорода, включая самых важных людей — профессоров, адвокатов и актеров Камерного театра. Убедиться, что актеры пьют и едят так же, как играют,— будто в последний раз.

10. Всей компанией отправиться на Волжскую набережную искать беседку-ротонду XIX века. Их много, но настоящая только одна, остальные — новодел. Сфотографироваться в беседке и ощутить, что теперь вы будете приезжать в Ярославль на выходные без лишних церемоний — как на собственную дачу.


Совет. Водку и пиво местного производства пробовать не стоит, даже если вам предлагают нечто с соблазнительным названием "Настойка на виноградном листе". Чтобы не испортить поездку, пить в Ярославле надо только алкоголь проверенных брендов. Кстати, это и индикатор: если в меню заведения нет местного алкоголя, это уже признак качества.

10 вещей, которые надо сделать в Осло

1. Бросив чемоданы в гостинице, в первый же день пройтись по Карл-Юханс-гате. Проглотить бакалао в Stortorvets Gjestgiveri, заглянуть в университетскую Аулу, чтобы полюбоваться на росписи Мунка, а потом со ступенек перед Королевским дворцом посмотреть сверху на весь центр Осло.

2. Утренним катером уплыть на полуостров Бюгдой. Весь день ходить по музеям. Посмотреть на почерневшие ладьи в Музее кораблей викингов, накупив в бакалейной лавке сваренных по старинным рецептам леденцов, побродить по улицам "Старого города" в Народном музее, послушать рев волн и рычание белых медведей в трюме "Фрама", а потом посидеть на террасе Морского музея, врезающейся в Осло-фьорд. Если повезло с погодой, то к вечеру добраться до пляжа Хук и окунуться в море.

3. Купить сэндвич со свежайшей рыбой у торговцев на набережной Акер-Брюгге, сесть на дощатые мостки у воды и наблюдать, как нахальные чайки таскают креветки с лотков.

4. Забраться на вершину трамплина в Хольменколлене и, набравшись храбрости, заглянуть в чашу стадиона. Спустившись вниз, добраться до ресторана Frognerseteren, где наградить себя за бесстрашие тарелкой блинов с черничным вареньем и рюмкой аквавита.

5. Прогуляться мимо вилл Ураниенсборга и Хумансбюэна до Вигелланн-парка. Проигнорировать облепленного японскими туристами "Сердитого малыша", но сфотографировать по отдельности всех младенцев на "Детской площадке", а потом подняться к Монолиту и не устоять перед соблазном вклиниться в одну из скульптурных групп, стоящих у его подножия.

6. Отправиться в поход по магазинам, кафе, барам и ресторанам Грюнерлёкки. Попробовать китовое мясо в Slut, накупить старых журналов и пластинок в Spok og Spenning, а ближе вечеру отыскать "орбитальную станцию" — клуб MIR.

7. Когда стемнеет, взлететь в стеклянном лифте на последний этаж гостиницы Radisson SAS Plaza и, заказав себе коктейль в баре, смотреть, как зажатый между холмами Нурьмарки и Осло-фьордом город мерцает тысячами огней.

8. Добраться до Культурного центра Хени-Унстад, чтобы посмотреть на коллекцию современного искусства, собранную знаменитой фигуристкой и голливудской звездой Соней Хени. Когда надоест бродить по музейным залам, продолжить осмотр в парке скульптур на берегу Осло-фьорда.

9. Заказать кофе в Grand Cafe и попытаться вычислить на настенном панно завсегдатая кафе — драматурга Ибсена.

10. Купить билет до Бергена и отправиться исследовать вторую столицу Норвегии и окружающие ее фьорды.

10 вещей, которые надо сделать в Эдинбурге

К Лондону в последнее время подходят строчки из песни Высоцкого про Израиль: "Да там на четверть бывший наш народ". В поисках неадаптированного зарубежья давно уже пора забуриваться в глубь Британских островов. Первый кандидат — Эдинбург: главный город Шотландии, столица и провинция, горы и долины, легенда и реальность. Город невелик, но так красив и своеобычен, что дел тут хватит и на три дня, и на неделю.

1. Первым делом отправиться в Эдинбургский замок. Эдинбург — это практически горная гряда, и в самом центре города, на скорее гордой, чем высокой вершине, взгромоздился его замок — снаружи, пожалуй, самая впечатляющая крепость Британии. Увы, изнутри он не более чем военный форт.Зато там можно увидеть шотландские коронные драгоценности и недрагоценный, зато совершенно бесценный Камень судьбы — кусок известняка, на котором с XIII века коронуются английские монархи, а до того неизвестно сколько времени короновались шотландские.

2. Пройтись по череде улиц, которые спускаются от замка по самому гребню скального массива Старого города, — их называют Королевской милей. Местами запруженная туристами, местами пустынная, Королевская миля по большей части застроена гранитными домами XV-XVII веков. С домами этими все непросто: из-за рельефа местности они с одной стороны двух-трехэтажные, а с другой — чуть ли не семиэтажные небоскребы. Почти в каждом есть система внутренних дворов, куда можно попасть через узкий арочный проход. В просветах между домами открываются бескрайние виды на поля шотландского Приграничья и устье реки Форт.

3. В нижнем конце Королевской мили зайти в Холируд-хаус — эдинбургскую резиденцию королевы Елизаветы II. Из всех ее дворцов этот, принадлежавший когда-то ее шотландским предкам Стюартам, самый старинный. Он лучше прочих сохранил свою атмосферу: тут довольно легко представить, как в одной из комнат на глазах Марии Стюарт зарезали ее секретаря и фаворита итальянца Риццо. Будто в насмешку, прямо напротив по проекту каталонца Энрика Мирайеса несколько лет назад выстроили архитектурное нечто, как бы растекшееся по древним кварталам, — здание вновь, после трехсотлетнего перерыва, созванного парламента Шотландии.

4. Забраться на царящую над всем городом вулканическую махину — Артурс-сит ("кресло Артура", 251 м). Виды со скалы открываются невероятные, да и само восхождение довольно приятное. Туристы считают, что скала названа в честь короля Артура, но историки с этим совершенно не согласны, хотя никаких альтернативных гипотез у них нет.

5. Покорить еще одну горную вершину Эдинбурга — Калтон-хилл. В отличие от Артурс-сит тут главное не виды, а целая россыпь памятников, благодаря которым он получил имя шотландского Акрополя. Чего тут только нет — монументы Бернсу и Нельсону, памятник шотландским героям вообще (планировался в виде Парфенона, но построили только один угол колоннады) и даже памятная доска в честь тысячелетия крещения Руси, установленная на деньги местной украинской диаспоры.

6. Побродить по улицам Нового города — образцового (говорят, лучшего в мире) георгианского квартала регулярной планировки. Когда в XVIII веке эдинбуржцам стало тесно на скале Старого города, они перебрались через овраг, в котором сейчас проходит железная дорога, и построили новый район на равнине — с просторными парками, площадями с конными статуями посередине и домами, которые со всех сторон одинаковой высоты.

7. Из Нового города спуститься в расположенные вдоль берега реки Лейт сады Дин-гарденз — уединенный и меланхоличный овраг, где в тени вековых деревьев тут и там расставлены псевдоантичные беседки и монументы.

8. Сделать главные эдинбургские покупки — виски и килт. Покупка может превратиться в приключение. В Эдинбурге существуют специальные экскурсионные программы, во время которых можно попробовать десятки сортов виски. При покупке шотландской юбки тоже стоит проблема выбора: вы можете оказаться в магазинчике, где под самый потолок уходят полки с шерстяными тканями, украшенными клеткой сотен горских кланов.

9. Зайти в Шотландскую национальную галерею. Изобразительное искусство Шотландии не то чтобы всемирно известно, поэтому изучить его на месте — практически уникальная возможность (примерно так же русское искусство следует смотреть в России, тогда как голландцев и в Риме много). Может, особые открытия вас там и не ждут, но национальный характер шотландцев — фантазеров, домоседов и изобретателей — вы поймете гораздо лучше.

10. Отправиться на однодневную экскурсию — скажем, в замок Танталлон у городка Северный Бервик (35 км от Эдинбурга). Стоящие на обрыве над Северным морем развалины замка Красных Дугласов — натуральная декорация для постановки по мотивам романов и поэм сэра Вальтера Скотта, человека, который придумал миф Шотландии и заставил поверить в него весь свет.

10 вещей, которые надо сделать в Женеве

01. Дойти до набережной Женевского озера, которое также называют озером Леман, и найти причал, откуда отходят туристические катера и кораблики. Прогулка по озеру — первейшая и самая приятная обязанность всякого женевского гостя. Некоторые кораблики доплывают довольно далеко — аж до дома Мэри Шелли, где и был написан "Франкенштейн", основные события которого происходят как раз на женевских берегах. Подплыть к бьющему в небо на 150 метров искусственному фонтану Jet d'Eau. Сойти на пристани, перейти по мосту на противоположную сторону озера и рассмотреть цветочные часы. Это действительно сделанные из цветов часы диаметром пять метров — время они, как и положено в Швейцарии, показывают правильное. Завершить прогулку поездкой на миниатюрном паровозике, который возит туристов по набережной и играет ностальгическую женевскую песенку "C'est une ville extraordinaire".

02. Прогуляться по Старому городу до собора Святого Петра, одного из самых старых в Европе, забраться на северную башню и осмотреть Женеву с высоты птичьего полета. Если повезет, послушать мессу. Заглянуть в неожиданно модерновый Музей Реформации и завершить культпоход на площади Бур-де-Фур, выпив в местном кабачке бутылочку пива Calvinus, вроде как любимого еще Кальвином.

03. Пройдя несколько шагов от Бур-де-Фур, попасть к Музею искусства и истории. С чистой совестью проигнорировать местную коллекцию и направиться прямиком в музейный магазинчик, полный милых мелочей, или же в подвальное кафе, где собираются студенты арт-факультетов. Затем дойти до русской православной церкви Крестовоздвижения на улице Лефор с фантастической коллекцией икон: церковь была построена в 1862 году, и после революции прихожане — эмигранты первой волны принесли сюда лучшие, самые любимые семейные иконы.

04. Обойти стороной рекомендуемые путеводителями здание ООН и Музей Красного Креста, променяв их на прогулку по Ботаническому саду. Потом снова выйти на пристань, сесть за столик в кафе и долго пить кофе, наблюдая за наглыми чайками, ворующими самые вкусные куски.

05. Попробовать швейцарской стряпни: рести — смесь картошки, мясного фарша и яйца, раклет — мясо с соленостями и, натурально, фондю. Слишком мудрить при заказе последнего не следует — берите классическое фондю из нескольких видов местных сыров (обязательно должен присутствовать сыр грюйер). Запивать пресным, но более чем уместным швейцарским вином.

06. Посетить Le Relais de l'Entrecote. Столики тут стоят впритык, в меню только салат и антрекот с картошкой, которые официантки не устают подкладывать. Никаких изысков, но ресторан пользуется просто бешеным успехом — с шести вечера у входа стоит небольшая очередь из дипломатов и банкиров со спутницами. Столик заранее заказать тоже нельзя. При этом никакого пафоса. Два ресторана той же сети есть и в Париже, но только в Женеве можно посмотреть, как поесть картошки с мясом приезжают на Maybach и Lamborghini.

07. Отправиться за покупками в магазины Septieme Etage на улице Перрон и Village в квартале О-Вив, напоминающие Le Form или Colette. Пройтись по улице Мадлен, на которой расположено множество магазинчиков, и в конце концов сломаться и купить таки швейцарский красный ножик Victorinox и тонну шоколада, устояв, однако, перед фигурками коров.

08. Сгонять в Монтре (всего 40-50 минут на поезде) — прежде всего ради Шильонского замка, одного из самых гармоничных и очаровательных в Европе. Когда-то он был тюрьмой, о чем напоминает байроновский "Шильонский узник". Отдать дань отелю Montreux Palace, где жил Набоков, а на обратном пути наткнуться на статую Фредди Меркьюри и обнаружить, что певец тоже провел в Монтре последние годы жизни и даже избран почетным гражданином города.

09. Вернувшись в Женеву, с чистой совестью прицениться к часам: центр города забит часовыми магазинами. Мода постоянно меняется, и в этом году знающие швейцарцы предпочитают несколько моделей Rolex и IWC. Patek Philippe, Audemars Piguet, Ulysse Nardin и прочие вечные ценности представлены в полном объеме. Ради вдохновения посетить музей часового искусства Patek Philippе, а затем, перейдя дорогу, — автомобильный салон с лучшими антикварными автомобилями столетия.

10. Доехать до райончика Каруж, полного баров, где в пятницу и субботу проходят импровизированные концерты. Вообще-то, ночная жизнь — это совсем не то, ради чего стоит ехать в Женеву, но пару вечеров здесь можно провести с удовольствием. А после Каружа — снова к Женевскому озеру: смотреть, как фонтан подсвечивается яркими световыми лучами, отчего кажется, будто в ночное небо бьет сноп краски.



Совет. Город окружен далекими, но все-таки горами — атмосферное давление тут отличается от привычного московского. Так что акклиматизация в первые дни вполне реальна: возможно легкое головокружение или даже головная боль. Лучше запастись соответствующими таблетками, хотя в местных аптеках об этих симптомах прекрасно осведомлены и сразу выдают таблетки под условным названием "для туристов".