Цейлон: слезинка на щеке Индии

На Цейлоне, как писал Антон Павлович Чехов, стоит побывать, чтобы было о чем вспоминать долгими зимними вечерами. Это в самом деле поразительно красивый край. Недаром в эпоху колониального прошлого Цейлон (с 1972 года Шри-Ланка) называли "жемчужиной английской короны". От обитателей туманного Альбиона там много чего осталось: в частности, железные дороги и банки, белые особняки с газонами, поля для гольфа. И чисто английский обычай пить чай с молоком. А еще Цейлон, расположенный к югу от великой соседки Индии, нежно именовали слезинкой на ее щеке.

Это островное государство (с 1972 года – Шри-Ланка) по-прежнему привлекает туристов со всего мира. Здесь дождливое лето и сухая зима. Самое благоприятное время для поездки – с ноября по март. В этот период среднемесячная температура воздуха не превышает 27 градусов. Если просто хотите отдохнуть зимой и погреться на солнышке, лучше выбрать страну поближе. Тот же Тунис. Шри-Ланка – это далеко (около 9 часов полета) и недешево. В Шри-Ланка стоит отправиться не только за комфортным отдыхом, но и за экзотикой. Хотя некоторые фирмы предлагают и предельно короткие туры (4 дня/3 ночи), вы за это время успеете лишь отойти от перелета, окунуться в Индийский океан и увидеть не более одной достопримечательности. Практически вся экскурсионная программа останется за бортом. Оптимальный срок вояжа – две недели или хотя бы дней девять. Можно, конечно, остановиться на комбинированном туре. Скажем, Шри-Ланка и Сингапур или Шри-Ланка и Мальдивы.

Пару слов о стоимости красивых вояжей. Девять дней при двухместном размещении в четырехзвездочном отеле обойдутся примерно в $1500 на одного человека (только отдых). Пять дней насыщенной экскурсионки и шесть – отдыха стоят, естественно, дороже: $1700 на персону. При одноместном размещении заплатите уже $2500. Совершенно роскошный тур Мальдивы – Шри-Ланка тоже потянет примерно на полторы тысячи "зеленых". В данном случае предстоит внутренний перелет из одного райского оазиса в другой, но короткий – всего 50 минут. В январе цены подрастают ввиду каникулярного времени. Если есть такая возможность, возьмите отпуск в феврале. На экзотических направлениях в этот зимний месяц цены падают.

Остров невелик: всего 200 километров с востока на запад и 400 – с севера на юг. Но его природные памятники, архитектурные сооружения, древние святыни уникальны. Перечислим лишь несколько, так как полный список весьма пространный. Пик Адамса (2243) – место паломничества тех, кто желает покорить священную вершину; а это ни много ни мало 11 км ступеней. Дерево "Бо", под котрым, по преданию, отдыхал Будда, и скала с отпечатками ног Будды. Львиная гора Сигирия, представляющая собой гигантский монолит с крепостью на вершине. К этой крепости ведет 1200 ступенек, которые паломникам и туристам надо безропотно преодолеть. Анурадхапура – королевский город XI века; ковчег Руванвелисея Дагоба, пещерный храм в Дамбулле I в. до н.э.

В столице страны Коломбо вам покажут форт (старая часть города), президентский дворец, мечеть Ями-уль-Аффа, музеи с богатыми коллекциями исторических экспонатов и огромное число храмов. Главная достопримечательность второй столицы Канди – храм Зуба Будды. Зуб можно увидеть всего раз в году, когда его торжественно выносят на всеобщее лицезрение. Заслуживают внимания также Королевский ботанический сад и дворец последнего короля Канди. В 45 минутах езды от города находится знаменитый слоновий питомник Пиннавела.

Заповедные территории для любителей тропической флоры и фауны представляют огромный интерес. Даже названия звучат поэтично: дождевой лес Синхараджа, заповедник птиц Бундала, национальный парк Ялла. Национальных парков более двадцати. Самые известные из них – Васкудава, Удавалаве, Вилпату. Так что с полным правом Шри-Ланка относят к наиболее представительным заповедно-парковым державам. Кстати, если собираетесь посетить районы с буйной растительностью, запаситесь репеллентами. И оденьтесь таким образом, чтобы оставить как можно меньше незащищенных участков кожи. Укусы тропических насекомых могут доставить много неприятностей.

Так же, как и высокая влажность воздуха. Если есть проблемы с сердцем, сосудами, опорно-двигательным аппаратом, посоветуйтесь с врачом, прежде чем покупать тур. Дело в том, что во время экскурсий постоянно приходится карабкаться в горы, где в основном сконцентрированы буддийские святыни.

Природа на острове фантастическая. Покрытые лесами горы, водопады, плоскогорья, изумрудные холмы, рисовые поля, пальмовые рощи, чайные плантации, многокилометровые пляжи. Растения совершенно невиданных форм и расцветок. Гостей встречают венками из белоснежных франчипани – цветов с тонким, но стойким ароматом. Больше всего здесь культивируют чай. Ведь это наряду с туризмом основная статья национального дохода. Туристов постоянно потчуют чаем и посвящают в тайны его выращивания и производства.

Для тех, кто любит менее идиллические занятия, чем медиативные чаепития, предлагаются рафтинг по горным рекам, трекинг по джунглям, дайвинг. Чуть меньше адреналина? Тогда вам организуют рыбалку. Правда, не простую, а на акул и тунца. И всем без исключения стоит порекомендовать сафари: где еще будет возможность в течение 2-3 часов наблюдать в естественных условиях слонов, буйволов, обезьян, леопардов, крокодилов, сонмов диковинных птиц? На специальных фермах разводят черепах, к примеру, редкий вид звездчатых. Со своими желтыми разводами на черных панцирях они могли бы претендовать на звание первых красавиц черепашьего племени.

Теперь о важных моментах из жизни отдыхающих. Информация для фанатов плавания. Находящиес относительно недалеко от Коломбо курорты (Берувела, Негомбо, Бентона) великолепны, однако у океана в этих краях суровый нрав. На гигантские волны можно лишь любоваться, а безмятежно плавать – в бассейнах при отелях. Хотите – с пресной водой, хотите – с морской. Пятизвездочные и четырехзвездочные гостиницы соответствуют своим звездам, иначе видавшие виды европейцы и жители Нового Света сюда не ездили бы. Часть туристов предпочитает жить не в отелях, в бывших колониальных особняках, естественно, приспособленных для нужд современного человека. Второй вариант немного дороже, однако возможность хоть ненадолго ощутить себя хозяином подобного жилища того стоит.

Основой традиционной кухни является рис, приправленный "карри". Шри-Ланка вообще славится специями. Здесь даже есть Королевский сад пряностей. Экзотические приправы, настойки, масла будете покупать не вслепую, а после подробной инструкции, что и где произрастает, как производится и с чем сочетается. Очень популярны морепродукты, например, морские креветки и омары. Мясо домашней птицы готовится с овощами. Распространены авокадо, кокосовые орехи. Огромный выбор тропических фруктов, в том числе и уже хорошо знакомые нам ананасы, манго, папайя. Все стоит дешево. Исключение составляет импортный алкоголь. Но совсем не обязательно увлекаться им во время пребывания на Шри-Ланке. Разумнее попробовать местные напитки – пиво и "арак". И не забывайте о главном правиле – пить только бутилированную воду.

Ценные подарки приобретайте не на рынках, а в ювелирных магазинчиках Коломбо. Женщины обычно приобретают там украшения из топазов, рубинов, цирконов, турмалинов. Из сувениров котируются деревянные маски, кожаные и латунные изделия, чай в изысканной упаковке. Без специального разрешения нельзя вывозить более двух килограммов чая, необработанные драгоценные и полудрагоценные камни, антикварные маски, коллекции монет.

Императорская деревенька

С чего начинается любая достопримечательность? С легенды. Известный австрийский курорт Бад-Ишль в регионе Зальцкаммергут - не исключение.

...Говорят, молодой, красивый и, главное, еще неженатый император Франц Иосиф как-то охотился в горных лесах в полусотне километров к востоку от Зальцбурга (сегодня до этих мест можно добраться и прямым поездом из Вены). Отстал от свиты, заблудился и попал в чудесную долину, где стояла простая крестьянская хижина. Молодая хозяйка изрядно проголодавшегося императора, конечно, узнала, но волновалась так, что не смогла приготовить даже омлета. "Неужели вы это будете есть, Ваше Величество?" - пролепетала она. "Еще как!" - ответил кайзер, у которого "шмарн" стал одним из любимых блюд. Австрийский омлет по-императорски отличается тем, что непосредственно перед подачей на стол его надо порвать вилками, посыпать изюмом и сахарной пудрой. Сегодня шмарн подадут в любом ресторане Ишля.

Франц Иосиф зачастил в эту долину, где приказал возвести для себя летнюю резиденцию. Так начался Бад-Ишль, собственное население которого сегодня едва ли насчитывает 14 тысяч человек. Кроме того, очень скоро выяснилось, что долина, через которую текут две небольшие речки - Ишль и Траун - богата минеральными источниками и целебными грязями, которые успешно излечивают заболевания суставов, бесплодие. Последнее проверили на себе двое членов императорской фамилии. После лечения местными водами они нарожали целый выводок детей. Репутация курорта выросла необычайно, и вся австрийская знать потянулась в Ишль, ставший "аристократическим заповедником".

Сегодня туристу обязательно покажут и летний дворец императора Франца Иосифа, и чайный домик его супруги - императрицы Елизаветы, одной из красивейших женщин Европы. Августейшая чета весьма любила пешие прогулки на небольшую гору Сириускогель, на вершине которой находится смотровая площадка с изумительным видом на Ишль и окрестные горы.

Где знать, там и богема. Не зря иной раз шутят, что воздух в Ишле пропитан не только ароматами хвойных лесов, но и музыкой. Укрепляет этот "аромат" и проходящий каждое лето в городке фестиваль оперетты - говорят, попасть на него не легче, чем на "соседний", в Зальцбурге.

Услаждать слух знатнейших лиц империи в Ишль приезжали многие знаменитости, начиная с "короля вальсов" Иоганна Штрауса. Но больше всего любил Ишль Франц Легар, купивший здесь виллу в конце XIX века. Легар любил повторять, что в Ишле музыка рождается прямо из воздуха - надо только успевать записывать. Как-то он позвонил со своей виллы в "Театр ан дер Вин", место премьер всех великих венских оперетт, и прямо по телефону сыграл директору большой отрывок из своей новой оперетты. "По-моему, это вообще не музыка..." - прошептал директор, похоже, никогда не нюхавший ишльского воздуха. "Вообще не музыкой" оказалась "Веселая вдова", отрывки из которой сегодня звучат в Ишле буквально на каждом углу. Вилла Легара сохранилась, но осмотреть ее можно только снаружи - она продолжает оставаться частной собственностью.

После Легара, который умер в 1948 году, у "звезд" австрийской богемы стало очень престижным на склоне лет удаляться в собственный домик в Ишле или его окрестностях. Еще несколько лет назад на улицах Ишля можно было встретить пожилую даму с царственной осанкой, и мало кто узнал бы в ней "девушку моей мечты" Марику Рекк.

Впрочем, как говорят сами австрийцы, узнавать знаменитостей в Ишле не положено - сюда ездят совсем за другим. В Ишле трудно поверить, что где-то есть шумная Вена и прочие большие города. Темп жизни с середины позапрошлого века здесь практически не изменился. А потому полагается неспеша прогуливаться по застроенным шикарными особняками тишайшим улочкам, крохотными глотками пить минеральную воду из здешних источников, обстоятельно беседовать с хозяевами магазинчиков, подолгу слушать уличных музыкантов, играющих отрывки из "Цыганского барона", "Королевы чардаша" или "Царевича". Подниматься на полуторакилометровую высоту по канатной дороге, терпеливо ждать официанта в самой знаменитой здешней кондитерской Zauner - яблочный пирог в ней готовят не хуже, чем в Вене. А, вернувшись домой, рассказывать о поездке в крохотный, чудом уцелевший уголок Австро-Венгерской империи...

Страсбург: город на острове

Седьмой по величине город Франции, столица Эльзаса, Страсбург своей уникальностью, пожалуй, мало чем уступает Парижу. В 1988 году ЮНЕСКО впервые включило в список мирового культурного наследия целиком центр города - ту его часть, что опоясана двумя рукавами реки Иль, притока Рейна. На этом острове, который раза в два больше Старой Риги, сконцентрировано удивительное собрание архитектурных шедевров. А сам он - очаровательное место для уединенных свиданий, неторопливых прогулок, эстетического удовольствия.

Парад фигур
Один из замечательных памятников архитектуры, конечно же, Кафедральный собор высотой 142 м (почти на 20 м выше рижской церкви Св. Петра). Заложенный в 1176 году, он восхищает богатством внешнего декора и внутреннего убранства. На его фасаде изображены картины из жизни Иисуса Христа и сцены Страшного суда, образы Искусителя и Дев Разумных и Неразумных. Не поленитесь подняться на башню, где бывали Гёте и Стендаль, чтобы увидеть с высоты 66 м великолепную панораму города. Если не жалко потратить пару евро, то в 12.30 понаблюдайте, как движется фигурка Христа на астрономических напольных часах XVI века внутри собора. А вот на парад фигур, символизирующих смену четырех возрастов перед Смертью, проходящий каждые 15 минут, можно поглазеть бесплатно. В страсбургском Нотр-Дам проводят не только богослужения, но и концерты. В минувшем декабре рождественские песнопения прозвучали в исполнении тысячи молодых хористов из всех стран ЕС. Такое было впервые!

Тень мушкетеров
В паре шагов от Кафедрального собора - Роанский дворец XVIII века, бывшая резиденция епископа. Это здание, возможно, хранит память об интригах, известных каждому, кто читал Александра Дюма. В путеводителе Перийона написано, что "первым гостем, посетившим епископские апартаменты, спроектированные согласно версальскому этикету, был Людовик ХV. По этому случаю на террасе устроили пышное пиршество. Однако через несколько лет все только и говорили об истории с ожерельем королевы, в которой был замешан кардинал". Конечно, все помнят, что в "Трех мушкетерах" речь идет о другом Людовике - о Людовике XIII. Все происходило в Лувре, да и не с ожерельем, а с подвесками. Но Дюма-отец вольно обращался с историей: он часто заимствовал лишь фабулу, превращая ее в увлекательный роман. "Что такое история? - говорил он. - Это гвоздь, на который я вешаю свои романы". Так или иначе, но намек на события из прославленного романа заставляет захлопнуть путеводитель и отправиться посмотреть на королевскую спальню, зал с балдахином, комнату епископа и все прочее собственными глазами.

Любопытство будет вознаграждено: в Роанском дворце три музея. В Музее изобразительных искусств хранятся картины Рубенса, Рафаэля, Гойи, великолепный портрет женщины работы Эль Греко, в самом отдаленном зале - полные света и воздуха пейзажи Коро. А в Музее декоративного искусства представлены не только керамика XVIII века, но и старинные модели автомобилей, самолетов, паровозов и даже механические игрушки - клоуны и слоны. В третий музей - Археологический, посетители спускаются чаще всего, чтобы сходить в бесплатный туалет. И даже зал с образцами первой рекламной продукции, видимо, не спасает ситуацию.

Дух Жозефины
По музеям хорошо ходить, когда в Страсбурге промозглая погода. А весной, особенно во время цветения магнолии, хочется как можно дольше бродить по городу, который сам весь как музей. Машина не нужна: все можно обойти пешком. Пленяют элегантные старинные особняки под черепичными крышами и чопорные лавки с причудливыми вывесками, часто украшенные аистами - символом Эльзаса. Серьезные средневековые башни городских укреплений. Есть в городе памятник Гуттенбергу - именно здесь он изобрел способ книгопечатания с помощью наборного шрифта, и Гёте, который учился в местном университете. Рядом с Европарламентом раскинулся парк "Оранжерея", где был устроен прием в честь Жозефины: Наполеон провел с ней в Страсбурге два года. В парке помимо розария, зверинца, лодочного причала есть колодец, заглянув в который можно увидеть луну.


За стеклом
Страсбург за час можно осмотреть на речном трамвайчике под прозрачной крышей, который курсирует от причала у Роанского дворца круглый год. Экскурсию ведут на нескольких языках, предварительно опрашивая пассажиров, какой им более удобен. Гид рассказывает интересно, не ограничиваясь только историческими фактами. Например, о том, что цены на недвижимость в Страсбурге резко возросли накануне введения евро, когда ее стали скупать главным образом граждане Германии. В большом дефиците маленькие квартирки, пользующиеся спросом у европейских чиновников, вынужденных неделю в месяц проводить в этом городе - одной из штаб-квартир ЕС. А вот шикарных апартаментов - достаточно. Городские власти помогают домовладельцам поддерживать внешний вид зданий, чтобы они радовали глаз туристов.

За столом
В Страсбурге немало возможностей перекусить прямо на улице, купив на ходу кулек жареных каштанов за 2 евро, багет с ветчиной за 5 евро или дюжину устриц за 15 евро. В демократичном Europa Cafe омлет с шампиньонами и капуччино с круассаном обойдутся в 10 евро. Заказ капуччино, пожалуй, ошибка: лучше выбирать кофе с молоком, чем поглощать горку синтетических взбитых сливок. А для полноценного обеда чаще всего направляются в "Маленькую Францию". Это живописный квартал, где когда-то находился госпиталь, в котором лечили сифилитиков, а сейчас - рестораны у колоритных домов кожевников. В них за 22 евро предложат столик с видом на реку, ягненка на гриле, бокал легкого эльзасского "Пино Нуар" и кофе. Почему-то многие туристы спешат заказать тарт фламбе - тонкую лепешку из теста с луком, сыром и салом на деревянной дощечке. Но она даже под местный рислинг по вкусу не так интересна. За почти такие же деньги - 10 евро - можно попробовать полпорции горячей гусиной печенки фуа-гра с капельками трюфелевого соуса. Знатоки утверждают, что история фуа-гра началась в 1778 году в Эльзасе, когда маркиз де Контад, маршал Франции и правитель Страсбурга, сказал своему повару Жану-Пьеру Клозу: "Сегодня я хочу угостить гостей настоящей французской кухней". Тогда молодой человек приготовил печень в сале и зафаршировал ею тесто. Вскоре изобретение Клоза дошло до владений Никола Франсуа Дуана, кулинара из Бордо. Тот добавил в печень "черную жемчужину" - перигорский черный трюфель. Так оформилась окончательная формула классической фуа-гра: паштет из гусиной печени по-страсбургски в перигорских трюфелях.

За модой
С желания привезти домой баночку гусиного паштета стоимостью 15-40 евро или пачку биокофе арабика за 3 евро, собранного вручную в Латинской Америке, обычно и начинается шопинг в галерее "Лафайет" на площади Клебера. Магазин меньше, чем в Париже, но выбор товаров - соблазнительный.

Париж для влюбленных

Париж настолько многоликий, что его невозможно познать ни за один визит, ни за десять - каждый раз он открывает другую сторону своего самобытного мира. Париж соткан из истории, искусства, моды, деловой жизни, уличных кафе, кабаре и, конечно же, романтики, а романтических уголков в этом городе - бесчисленное множество, и каждый может найти свой единственный и неповторимый. Париж часто называют городом любви, и это неспроста, ведь город на протяжении столетий впитывал в себя любовные истории, его каменные стены до сих пор хранят чьи-то сердечные тайны и опутанные интригами любовные драмы.

Место паломничества всех влюбленных в Париже - могила Элоизы и Абеляра на Восточном кладбище. Сила их любви достойна восхищения и 900 лет спустя. Абеляр, известный философ, ученый и богослов 12 века, без памяти влюбился в свою ученицу - 17-летнюю Элоизу, которая ответила на его чувства взаимностью. Элоиза была знаменита не только своей красотой, но и тонким умом, она владела несколькими языками и имела глубокие познания в естественных науках, что в те времена для девушки было большой редкостью. Счастье влюбленных продлилось недолго, разница в сословиях и пост епископа не позволяли Абеляру и Элоизе встречаться в открытую. Они бежали из Парижа в Бретань, где тайно обвенчались, и Элоиза родила сына. Но совместное счастье их на этом закончилось. Элоиза добровольно пожертвовала своими чувствами, дабы не препятствовать научной деятельности Абеляра. Она постриглась в монашки (после того как разгневанный дядя кастрировал ее тайного мужа), а Абеляр был лишен своего духовного звания и поступил на службу в монастырь обычным монахом. Но, как известно, любовь нельзя заточить, и она вылилась в знаменитую переписку Абеляра и Элоизы. Их совместная могила была перенесена в Париж в 19 веке - туда, где началась их любовная история. Влюбленные со всего мира оставляют записки с пожеланиями и просьбами о вечной любви в склепе Абеляра и Элоизы.

Восточное кладбище, больше известное под названием Пер-Лашез (Pеre Lachaise), пожалуй, самая знаменитая усыпальница в мире. Здесь нашли свое последнее пристанище О. Бальзак, П. Бомарше, Ж.-Б. Мольер, О. Уайльд, Ф. Шопен, Ж. Бизе, Э. Делакруа, Мария Каллас, Эдит Пиаф, Джим Моррисон и пр. Тихие аллеи Пер-Лашез хранят и другие истории, настоящие и вымышленные. Самая знаменитая и самая трагическая история любви Парижа принадлежит перу Виктора Гюго - Квазимодо и Эсмеральда. Горбатый звонарь воспылал любовью к красавице цыганке. Прекрасная душа Квазимодо, закованная в уродливое тело, сумела тронуть сердце Эсмеральды, но этого было недостаточно, чтобы спасти ее. Колокольный звон собора до сих пор разносит любовные флюиды над Парижем. Стены собора Парижской Богоматери стали свидетелями и многих реальных сердечных дел. Здесь, например, венчались Наполеон и Жозефина.

Но Париж полон не только печальных любовных историй. Славу города любви он получил благодаря своим многочисленными кабаре, которые сосредоточились вокруг холма Монмартр. Расположенные вблизи улицы красных фонарей, кабаре завлекали не только жаждущих любви и кокетливых модниц, но и талантливых художников, поэтов и музыкантов на рубеже 19-20 веков. Сладкая "цыганская" жизнь богемы, утопающей в бесконечных кутежах и беззаботном веселье и "кочующих" по парижским кабаре, вдохновляет до сих пор. Двери самых первых кабаре - Moulin Rouge, Lapin Agile, Folies Bergеre - открыты для посетителей по сей день, и хотя Пикассо и Тулуз-Лотрека вы здесь не встретите и не услышите песен в исполнении Фрэнка Синатры и Эдит Пиаф, великолепное шоу вам гарантировано, а в многочисленных сувенирных магазинчиках вокруг Монмартра можно приобрести репродукции афиш кабаре Belle Epoque.

Другая причина, по которой Париж провозглашен городом любви, - мода. Французские портные были знамениты еще в Средние века, но именно парижские мастера достигли искусства одевать женщин так, чтобы противоположному полу их неизменно хотелось раздеть. Провокационные кружева, таящие тайны пышные кринолины и смелые декольте тому подтверждение. Прогулку по модным магазинам со своим возлюбленным нельзя назвать романтичной, а вот умиротворяющие аллеи парков - наиболее подходящее место для уединения. Один из самых романтических парков Парижа - парк Багатель (станция метро Pont de Neuilly). Своим появлением парк обязан пари, заключенному между Марией Антуанеттой и графом Артуа. В результате на месте заброшенной охотничьей хижины за два месяца вырос великолепный замок и раскинулся парк с озерами, гротами, мостами и водопадами. С 18 века парк претерпел лишь незначительные изменения, и сегодня можно с головой окунуться в его романтическую ауру.

Еще одна причина, по которой французы считаются нацией любви - красота звучания французского языка, под музыку которого сердце тает уже само по себе, а признание в любви на французском способно покорить каждого. Немудрено, что в Париже появилось особое место, ставшее Меккой для всех влюбленных - Стена "Я тебя люблю" (mur des je taime). Напоминающая исписанную мелом школьную доску, стена не разделяет, а объединяет всех любящих в мире. Признания в любви написаны на 311 языках мира. Стена была возведена только в 2000 году, но с тех пор стала излюбленным местом назначения свиданий. А в День всех влюбленных у стены совершается символический акт - выпускание белых голубей. Но и в любой другой день можно насладиться тишиной и пением птиц в этом укромном местечке, находясь в двух шагах от Монмартра и одновременно вдали от суеты большого города (square Jehan Rictus).

Романтических тихих мест для прогулок в Париже неожиданно много. Одно из них - площадь Вогезов (place des Vosges) в квартале Ле Марэ. Безупречно квадратная площадь, окруженная старинными зданиями, считается самой старой площадью в Париже и когда-то называлась Королевской. Аркада по периметру площади делает ее идеальным местом для прогулок под ручку. Здесь также витает дух запутанных амурных дел: в свое время в одном из домов жила воспетая Гюго куртизанка Марион Делорм; сам Виктор Гюго тоже проживал на площади (хотя и в другую эпоху), в его доме организован теперь музей. Кардинал Ришелье и Теофиль Готье также провели несколько лет своей жизни на площади Вогезов.

О том, что путь к сердцу лежит через желудок, - известно каждому французу, возможно именно поэтому французская кухня такая утонченная и изысканная. Учеными было также научно подтверждено, что некоторые блюда являются настоящими афродизиаками, и первое место среди них занимают шампанское и знаменитые французские устрицы. А что может быть романтичнее ужина при свечах с видом на освещенный Луной ночной Париж под тихий французский шансон! Цены в парижских ресторанах частенько кусаются, но насладиться бокалом вина, отведать божественный французский сыр и выпить чашку ароматного кофе можно в любом уличном кафе.

Романтический дух Парижа такой хрупкий и эфемерный, что современная деловая суета и шум улиц может его просто спугнуть. Опасаясь потерять гордое звание города любви, мэрия Парижа организовала даже так называемый Патруль Любви, задача которого состояла в том, чтобы подавать пример влюбленным парочкам (поцелуи у метро, жаркие объятия в скверах и пр.). Но любовь, как говорится, слепа, поэтому настоящим влюбленным ничто не может помешать прочувствовать дух Амура, витающий над Парижем.

Париж можно сравнить со строптивой красавицей: стоит приложить немало усилий, чтобы открыть щедрую душу. Именно поэтому многих первая встреча с Парижем разочаровывает, а у японцев существует даже болезнь под названием "Синдром Парижа". Париж нельзя покорить блиц-туром за несколько дней, к нему нужно возвращаться, каждый раз открывая для себя новые стороны его характера и все больше влюбляясь в него. Попробуйте открыть для себя его романтическую сторону и найти свой интимный уголок!

Круиз по дорогам викингов

Хотите совершить за три дня путешествие, о котором будете рассказывать годами, – послушайте совета: отправляйтесь в круиз Хельсинки–Стокгольм–Хельсинки. В северных морях можно купаться только на пике короткого северного лета – несколько недель в году. И даже тогда особого удовольствия это не доставит, если, конечно, вы не морж. Но по северным морям можно плавать на кораблях. Особенно на больших круизных лайнерах, которым не страшны никакие штормы. Не знаю, кому первому пришла в голову мысль организовать круизы по Балтике, но этому человеку надо поставить памятник. На средства туристических компаний, зарабатывающих на этой идее миллионы.

Итак, отправляемся в плавание! Вернее, сперва в полет... Лететь надо до Хельсинки, столицы некогда братской Финляндии. Два часа в салоне "Боинга" – и вы на месте. Из аэропорта проще всего добраться в город на такси: ровная, как стрела, дорога, поражающая качеством покрытия, роскошные сосны вдоль шоссе, по-особому синее северное небо и свежий ветер, пахнущий морем. Сам Хельсинки не производит особого впечатления: прямые широкие улицы, прямоугольные кварталы, дома-коробки "средней этажности", вездесущие трамваи, разрисованные рекламой косметики и гигиенических товаров... Поражает разве что полное отсутствие пробок на дорогах и толп на тротуарах. Такая себе тихая северная провинция. Впечатления начинаются на подъезде к порту – когда из-за крыши шестиэтажного дома внезапно вырастает верхняя палуба белого круизного лайнера, находящегося от этого дома метрах эдак в трехстах.

...А теперь со всем этим хозяйством мы попытаемся отплыть
Все, кто впервые видит паромы круизной компании "Силья Лайн", впадают в настоящий шок. Представьте себе двенадцатипалубную (считайте, двенадцатиэтажную) белоснежную махину длиной более 200 метров, непонятно каким образом оказавшуюся в отнюдь не просторной гавани хельсинкского порта. Шок усиливается, когда узнаешь технические характеристики этого плавучего города: 2852 (!) пассажира (не считая многочисленных членов экипажа), 986 кают, 25 конференц-залов, 13 баров и ресторанов, 6 магазинов, около 1000 парковочных мест (от огромных туристических автобусов до крошечных малолитражек) на автомобильной палубе. Представить себе, что все это "хозяйство" может еще и плавать.... Как-то не укладывается в голове.

В общем, паром "Силья Лайн" – это, как говорится, "что-то особенное". Первое сравнение, приходящее на ум, – плавучий город. Время пребывания на этом водоплавающем чуде современной техники можно разделить на несколько этапов: процесс посадки, момент отплытия, собственно плавание и прибытие к месту назначения. Посадка – само по себе приключение. Начинается она в 15.30, за полтора часа до отплытия. Прямо из терминала (морского вокзала, по-нашему) вы попадаете в длинный крытый коридор, напоминающий огромную трубу. Труба, постепенно поднимаясь и изгибаясь, приводит вас ко входу на паром, расположенному на уровне шестой палубы, приблизительно на половине высоты корабля.

Ступив на паром, вы сразу оказываетесь на центральной улице этого плавучего города – Променаде. Это 146-метровая внутренняя палуба, протянувшаяся параллельно бортам корабля и как бы разрезающая его на две равных части. Вы ступаете на сверкающий пол Променады и, задрав голову, обозреваете стеклянный потолок, находящийся на высоте 10 метров, и ребристые стены, составленные из окон шести ярусов выходящих на Променаду кают. Зрелище, надо признать, ни с чем не сравнимое. Далее следуют поиски своей палубы и каюты (что не так уж просто, поскольку в определенный отсек каждой палубы можно попасть только на лифте под определенным номером, указанном в посадочном талоне).

В час отплытия все пассажиры дружно высыпают на верхнюю палубу – если погода позволяет это сделать. И вот 12-этажная громадина вдруг плавно отчаливает от берега и начинает уверенное движение среди островков, кажущихся совсем миниатюрными. Позади – серо-зеленый Хельсинки, впереди – серо-стальные воды Финского залива. С момента выхода в открытое море верхняя палуба пустеет буквально на глазах: становится ветрено, да и время ужина на подходе. И только самые заядлые фотолюбители остаются снимать потрясающий закат.

Так вот ты какой, стол шведский!
Мест, где можно поесть, на пароме хватает: к вашим услугам бары, рестораны, фаст-фуды. Но, если хотите получить самые сильные впечатления, рекомендую посетить центральный шведский стол – ужин в главной "столовой" парома. Это – эксклюзив, это то, что запоминается сразу и надолго.

Первая мысль, приходящая в голову при виде этой "земли обетованной", – съесть все просто невозможно! Еда измеряется не количеством, а квадратными метрами. Попробовать, конечно, хочется все, но в эту ловушку попадают в основном новички. Те, кто поопытнее, тщательно и целеустремленно подбирают продукты, наиболее сочетаемые друг с другом. Иначе последствия могут быть непредсказуемы. Правда, проигнорировать подносы с семгой – даже не первой, а так сказать, "нулевой" категории свежести – на моей памяти не удалось еще никому.

Вино предлагается красное – из Чили, белое – из Франции. Несколько лет назад его, как и пиво, можно было наливать прямо из краников, расположенных по периметру, однако времена меняются, и теперь официанты предлагают по бутылке на человека. Но это ничего, главное – атмосфера всеобщего гастрономического праздника, который остается с тобой еще надолго.

Каждому шведу – по острову!
В Стокгольм паром прибывает утром. Причем приближение к столице Швеции – особенно если погода не портится – тоже весьма примечательно. Вокруг – целые архипелаги островов, между которыми лавирует многоэтажная громадина парома. В последнее время острова заселяются с поражающим воображение размахом. Выглядит это так: если остров маленький (метров 100 в диаметре), то на нем размещается компактный двухэтажный домик, небольшой сарайчик на берегу и миниатюрная пристань. Если остров побольше, на нем могут быть уже два-три домика с обязательными сарайчиками и общей пристанью. Причем цвет крыши дома обязательно соответствует цвету крыши своего сарайчика. В основном преобладают темно-красные и лимонно-желтые оттенки, что на фоне обязательных сосен смотрится просто великолепно. Шведам-то что, для них жить на миниатюрных островах вполне нормально, но для нашего брата увидеть окруженный морем островок размером 50х50 с двухэтажным домиком, сарайчиком и... элегантно припаркованным возле домика автомобилем – с непривычки равносильно инсульту! Не каждый может сразу сообразить (после вчерашнего!), что между островками тоже ходят паромы... Общую картину дополняют белые и черные лебеди, чинно плавающие между островами и как-то особенно гармонирующие с густой синевой воды, зеленью сосен и глубоким северным небом.

Город, где ветрено, просторно и уютно
Стокгольм – это тоже 14 больших островов, соединенных между собой мостами. Причем часть этих островов омывают соленые воды моря, а часть – пресные воды озера Мэлорен. Как и в Хельсинки, в Стокгольме сразу поражает количество людей. Их ощутимо меньше на единицу площади, чем в других европейских столицах. Город кажется и просторным, и уютным одновременно. Он какой-то приветливый, несмотря на строгую северную сдержанность, и очень располагающий к себе. Только здесь, побродив пару дней по улицам шведской столицы, вдруг понимаешь, что качество жизни не определяется количеством населения. Важно, чтобы все хотели жить лучше и старались делать все возможное для достижения этой цели. То, что в Швеции настоящий социализм, мы знали давно. Но то, что каждый человек в Швеции действительно не мешает другому, – это надо почувствовать. Чем знаменит Стокгольм? Нобелевской премией, Астрид Линдгрен, старинным кораблем "Васса", поднятым со дна залива, и, конечно же, королевским дворцом. Каждое из этих явлений несет на себе отпечаток истинно шведского духа. Королевский дворец, например, просто поражает своим прагматизмом и отсутствием каких-либо архитектурных излишеств. Для праздного туриста это весьма прискорбно, однако, когда узнаешь, что сам король в свое время решил экономить средства и не самоутверждаться за счет казны в трудное для страны время, то понимаешь, почему шведы так обожают потомков бережливого монарха, тоже ведущих весьма скромный образ жизни.

А еще в Стокгольме есть Ратуша, где ежегодно проходит банкет в честь очередных лауреатов Нобелевской премии, присуждаемой вот уже более ста лет. Есть масса прекрасных музеев – в том числе и Музей Астрид Линдгрен, где вас ждет встреча с героями ее прекрасных книг. Кстати, знаете, кто является любимым литературным персонажем шведов? Независимая и самодостаточная Пеппи Длинныйчулок! А вовсе не ленивый и вороватый толстяк Карлсон, гораздо более популярный на просторах бывшего Советского Союза (особенно среди нашего мужского населения). Еще в Стокгольме есть Старый город – Гамла Стан, Рыцарский остров, Музей викингов, прекрасный зоопарк и множество других достопримечательностей. Так что, сойдя с парома, вы не заскучаете, и пара дней, проведенных в Стокгольме, принесет вам массу приятных впечатлений.

10 вещей, которые надо сделать в Суздале

В трех часах езды от Москвы живет себе городок, о котором вроде бы все слышали, и слышали, что там хорошо, но отчего-то мало кто был. Зато интуристы, как водится, давно там отметились. Тем не менее основанный в XI веке город полусотни церквей и соборов удивительным образом не превратился в город-лубок. Сюда хочется приезжать каждые выходные, а еще лучше купить домик с садом и построить баню. В Суздале легко дышится, мягко пьется, весело гуляется и сладко спится.

01. На окружной Владимирской дороге, проехав метров сто после поворота на Суздаль, затормозить у придорожной шашлычной. Хозяин заведения, видимо, заядлый охотник, украсил небольшую деревянную избушку десятками чучел животных — бобров, волков, лисиц. Зажмурившись и пытаясь игнорировать декорации, съесть порцию долмы, солянки и собственно шашлыка — они того стоят. Осторожно приоткрыть правый глаз и, увидев чучело зайца с козлиными рогами, быстро расплатиться, развернуть машину и продолжить путь в Суздаль.

02. Не доезжая несколько километров до Суздаля, заметить справа у дороги небольшой рынок. Купить у бабушек пару дубовых и пару осиновых веников. Они вам еще пригодятся.

03. Увидев впереди купола суздальских церквей и колоколен, остановить машину. Выйти подышать чистым воздухом и почувствовать себя в декорациях русской народной сказки: в Суздале нет ни одной фабрики и ни одного завода, к тому же тут запрещено строить дома выше трех этажей. Весь город просматривается насквозь, так же как и много веков назад, и этот вид дорогого стоит.

04. Доехать до основанного в XIII веке Ризоположенского женского монастыря, поселиться в гостинице "Ризоположенской", оставить сумки и веники в одной из келий (теперь это одно— или двухместные номера) и бросить машину на здешней стоянке. Передвигаться по Суздалю надо только пешком, несмотря на зиму и мороз.

05. На углу Торговых рядов и Кремлевской улицы купить у бабушки с сумкой-тележкой пару-тройку больших кулебяк с яйцом и луком, с картошкой или с мясом. Бабушка печет их каждое утро дома в печи — кулебяки очень красивые и невероятно вкусные, а утром еще и горячие. Заказать чайник черного чая в кафе "Славянский бар" (Кремлевская, 6). К чаю попросить черничного, земляничного, малинового варенья или все сразу. Еще к чаю не грех заказать рюмку душистого бальзама "Старая Шуя" и подливать его потихоньку в чашку. Чай, не лето.

06. Дойти до Кремля и от души по нему погулять. Открыть от изумления рот, увидев сказочный Рождественский собор с голубыми куполами в золотых звездочках, и наглотаться снежинок. Зайти в одну из сувенирных лавок на Кремлевской улице и купить в подарок друзьям лубков. Местный умелец додумался делать точные копии старинных русских лубков на тонких кусках линолеума. Получается смешно и красиво. В продуктовом магазине в Торговых рядах купить бутылку фирменной суздальской медовухи и прямо на месте сделать пару глотков. Зима все-таки.

07. Поужинать в кафе "Харчевня" (Ленина, 73). Заказать щи или солянку, блины с икрой, картошку с грибами и мясо по-славянски. В этом простецком с виду полуподвале готовят вкусно и с душой.

08. Зайти в келью за вениками и отправиться в туркомплекс "Горячие ключи" (Коровники, 14). По дороге, заприметив впереди сосну, подозвать к ней своего напарника и резко ее тряхануть — напарник за секунду превратится в сугроб. Снять в "Ключах" на несколько часов домик-баню с парилкой, дубовой бочкой с ледяной водой и комнатой отдыха и попариться до седьмого пота. Домики находятся на берегу искусственного пруда, куда самые смелые ныряют с головой, несмотря на мороз. Заказать в баню так называемый чайный набор — принесут самовар горячего чаю с вареньем и сушками. А вот веники выдадут хилые и березовые — тут-то и пригодятся те самые дубовые. Вернуться в келью, стремительно раздеться и рухнуть на кровать. Утром проснуться в той же позе и на том же боку.

09. С утра пойти на рынок на Торговой площади. Купить у бабушек и дедушек брусничного варенья, моченой клюквы, домашнего творога и сметаны. Дойти до мужского Спасо-Евфимиева монастыря и под звон колоколов на монастырской звоннице посмотреть вниз с обрыва на женский Покровский монастырь, заложенный на низком берегу реки Каменки. Говорят, монастыри связаны подземным ходом, который, конечно же, женщины прорыли, чтобы пробраться к мужчинам.

10. Обдумать это дело в пабе "Чайная "Гиннесс" в Торговых рядах. Почему это место называется чайной, одному богу известно. Почему в меню название пива "Гиннесс" по-английски пишется сразу с двумя ошибками, тоже не очень понятно. А так — паб как паб. И даже хорошо, что он называется чайной, а в меню ошибки. Глобализация до Суздаля еще не добралась и, хочется надеяться, не доберется. Стакими мыслями заказать кружку медовухи и срочно ее выпить.

Билеты. Добираться лучше всего на машине: 180 км до Владимира и еще 30 км до Суздаля. Также можно доехать до Владимира на поезде, а оттуда на автобусе до Суздаля

Советы. Не бойтесь ехать в Суздаль зимой. Замерзнуть все равно не замерзнете, там всегда есть где погреться — хоть в кафе, хоть в церкви. Зато зимой в Суздале совсем нет туристов, местные сидят по домам, и вам покажется, что весь город ваш

Баню в "Горячих ключах" лучше заказывать заранее: некоторые люди приезжают в Суздаль просто попариться, и на бани большой спрос.

В Покровском монастыре можно поселиться в деревянных избах, оборудованных под гостиничные номера.

10 вещей, которые надо сделать в Дахабе

Дахаб буквально за несколько лет превратился из маленькой бедуинской деревеньки в 100 км к северу от Шарм-эль-Шейха в приятный во всех отношениях курорт. Публика здесь в основном молодая и европейская, гостиницы — маленькие и уютные, погода всегда хорошая, цены пока еще бедуинские, еда вкусная — и плюс ко всему в Дахаб очень легко добраться.

01. Первым делом найти место, где жить. Диапазон большой — от серферского кемпа на Лайтхаусе до четырехзвездочного "Хилтона", впрочем, достаточно задрипанного. Поселиться в одной из симпатичных гостиниц в центре Масбата, старого города. Например, в Khattab или Coral Coast.

02. Отправиться на прогулку по набережной — это место, где вы, скорее всего, проведете большую часть времени. Набережная тянется на несколько километров от Лайтхауса, старого маяка, переоборудованного в дайв-центр, почти до самой лагуны на юге города. Послушать щебет торговцев — "Хандред персент дискаунт, май френд", — но так ничего из их дребедени и не купить.

03. Обследовать многочисленные кафе, находящиеся на узкой полоске между набережной и морем. Завалившись на диван с подушками, выпивать в каждом по фреш-манго-джус или банана-ласси, где-нибудь съесть томатный супчик и в итоге обнаружить, что по большому счету кафе друг от друга мало чем отличаются. Везде дешево и вкусно, так что логичнее ходить туда, где ближе.

04. Взять у Лайтхауса джип с бедуином и попросить отвезти к лагуне и забрать оттуда же часа через три. Валяться на берегу на горячем песке, иногда окунаясь в прохладную воду, и наблюдать за катающимися виндсерферами и кайтерами. Пофотографировать ходящих по пляжу детей с верблюдами, а потом не удержаться и попросить за несколько фунтов прокатиться самому.

05. Найти людей, которые занимаются конными прогулками, и попросить покатать по пустыне часа два-три. Не забыть спросить о крагах — иначе можно серьезно сбить ноги. Быстро купить платок-арафатку (сторговав с 20 до 3) и поспешить к гостинице, куда уже, скорее всего, пригнали лошадок. С грехом пополам проехать через город туда, где наконец начинается открытое пространство. Забыть обо всем на свете, въезжая галопом в скалистый каньон, в конце которого виднеется оазис.

06. Познакомиться с какими-нибудь дайверами и, сев им на хвост, съездить на Голубую Дыру (Blue Hole) — знаменитый дайв-сайт к северу от Дахаба, где в коралловом рифе рядом с берегом зияет широкий колодец глубиной 120 м. В этот грот (колодец посередине обрывается аркой в открытое море) ныряют только опытные дайверы, и все равно там погибли более 70 человек. Пока остальные ныряют, просто поплавать сверху с маской, наблюдая через прозрачную воду ярко-синего цвета, как снизу поднимаются пузыри воздуха от едва видных дайверов, скользящих в глубине, как шпионы из джеймсбондовского фильма.

07. Пойти в Лайтхаус и заказать себе интродайв. Выслушав двадцатиминутную лекцию инструктора, натянуть мокрый гидрокостюм и повертеться в нем перед зеркалом. Погрузиться, чувствуя на шкирке твердую руку инструктора: на интродайве он не имеет права выпускать вас ни на секунду. Минут сорок плавать в невесомости в голубой толще воды мимо кораллов, актиний и разноцветных рыб и вылезти в полном изнеможении — не от усталости, а от впечатлений.

08. Съездить в центр Синайского полуострова, в монастырь Святой Екатерины. Доехав до монастыря, обнаружить, что он похож на средневековый замок больше, чем многие средневековые замки. Зайти внутрь за обязательной программой — Неопалимая Купина, Колодец Моисея — и сразу же обратно: смотреть в вечереющем свете на неописуемые красоты каньона. Пройти пару километров по тропе, ведущей на вершину горы Синай, отбиваясь от бедуинов с верблюдами, но, вспомнив, что внизу ждет машина, с сожалением вернуться обратно.

09. Записаться на курсы виндсерфинга в одном из многочисленных серф-центров, расположенных в лагуне (например, в русском "5 квадратов"). Заплатить за трехдневный курс и на три дня выпасть из реальности. Твердо решить продолжить занятия.

10. Пойти вечером в одно из кафе на набережной (например, El Fanar или Friends), заказать креветок, кальмаров, свежего ред-снеппера и объесться. Потом вытащить бутылку виски, купленную в дьюти-фри (спиртное в кафе не продают, так что можно приносить с собой), попросить стаканы и банановый кальян и окончательно расслабиться. Закончить день за партией в бильярд с какими-нибудь тусующимися там же датчанами, задружиться с ними и после этого каждый вечер проводить интернациональные матчи.

К самому сердцу Европы

Перечислять природные и культурные богатства Словакии бессмысленно – список попросту не будет иметь конца. Высокие скалистые горы, леса и рощи, прозрачные озера и стремительные горные потоки, минеральные источники, сказочные пещеры, древние крепости и замки, окутанные мрачными легендами, старинные города и памятники. Настроенные решительно, мы намерены за неделю увидеть... почти все!

Греемся: термальные источники

Городок Пьештяны неспроста стал первым пунктом нашей поездки. Эта область славится самым большим числом солнечных дней в году в Словакии, а сам городок жители называют "Солнечный". Здесь, у подножия Малых Карпат, расположен один из самых известных термальных курортов Европы. Солнце и тепло – зимой об этом можно только мечтать! По дороге мы часто останавливались, фотографируя живописные, непривычно солнечные виды. Я боялась, что в фотоаппарате вот-вот сядут батарейки, а гид меня утешала – это только начало, будут места куда красивее! Наконец мы прибыли. Курорт нас поразил! Вопреки ожидаемому его территория оказалась огромной. Ухоженные парки с прудиками и альпийскими горками, аллеи, разнообразные спортивные комплексы, многочисленные кафе и восемь первоклассных отелей, среди которых особенно выделялся Thermia Palace – царящей в нем атмосферой и красотой архитектуры в стиле рококо. Прогуливаясь после ужина, мы слушали легенды о расположенных неподалеку развалинах замков – Тематин, Бецков и Чахтице. После этих захватывающих, но несколько мрачноватых историй было особенно приятно вернуться в уютные номера отеля.

Солнечное утро окончательно развеяло вечерние страхи, и мы отправились на SPA-процедуры: с удовольствием поплавали в одном термальном бассейне, подремали, усевшись на подводные скамеечки, – в другом, прошли сеанс массажа и, бодрые, отправились путешествовать дальше.

Чтобы полностью отдать дань минеральным источникам, мы заехали в город Вельки-Медер, знаменитый своими термальными бассейнами, расположенными под открытым небом. Они работают круглый год благодаря тому, что температура воды в них достигает 38оС. Невероятное ощущение – тепло, а изо рта идет пар! Смеясь, мы пытались найти на дне массирующие потоки воды – их месторасположение постоянно менялось, и новые поиски превращались в настоящую игру. После бассейна мы погрелись в сауне. К слову сказать, хозяева оказали нам очень теплый прием – накрыли шикарный стол и не хотели нас отпускать – тосты "на дорожку" не прекращались. С десятой попытки мы наконец погрузились в автобус. Жаль было покидать радушных хозяев, но скрыть свое нетерпение я не могла – впереди нас ждали горы!

Подъем: Высокие Татры

Местный климат позволяет туристам посещать лечебные курорты круглый год. А для любителей покататься на сноуборде и горных лыжах Словакия открыта четыре месяца – именно столько держится снежный покров Высоких Татр, самой северной и самой высокой части горной дуги Карпат. Последнее время горнолыжные курорты Словакии пользуются огромной популярностью не только у жителей Европы, но и у русских туристов. Мы посетили самый высокогорный курорт Штрбске-Плесо, расположенный у границы с Польшей. Наш отель "Патрия" находился в живописнейшем месте! Озеро, лес, горы и чистейший воздух.

На следующий день нас ждали горные лыжи с настоящими подъемниками и двухкилометровыми спусками. Но лично мне больше всего запомнился чудесный кабачок, где мы сидели вечером у огромной жаровни с раскаленными углями, смотрели, как готовят мясо, и пили замечательное словацкое вино из толстостенных глиняных бокалов.

Спуск: популярная спелеология

Еще только вчера мы покоряли горные вершины, а сегодня уже спускаемся под землю. Словакия также известна своими пещерами – и мы не могли обойти их вниманием. Для начала мы отправились в природный заповедник Словенски-Рай – здесь расположена Добшинская пещера. Температура в ней круглый год около 0оС. Пещера знаменита тем, что практически полностью… заполнена льдом! Такое количество льда сложно представить: ледяные водопады, ледяные сталагмиты, ледяные колонны, поддерживающие ледяные своды! Спускаясь все ниже по ледовому тоннелю, опасливо посматривая на бездонные ущелья, мы вышли к огромному замерзшему подземному озеру, расположенному между двумя ледяными холмами. Потрясающее зрелище! На фоне гигантских глыб льда мы смотрелись совсем крошечными – не зря Добшинскую пещеру по характеру обледенения относят к крупнейшим в мире.

Очарованные подземными красотами, мы решили продолжить наши "пещерные" приключения. Теперь мы отправились в знаменитую Охтинскую арагонитовую пещеру – единственную подобную пещеру в Европе (таких в мире всего лишь три). Свод пещеры украшен арагонитами (это разновидность минералов) различных форм: в виде роз, пучков травы, дырявых пластин, напоминающих нарезанный ломтями сыр. Пещера состоит из невероятной красоты залов, названия которых говорят сами за себя. По Волшебному коридору мы попали в Звездный зал, из него – в Зал Млечного Пути, Мраморный зал и даже в Подземный собор! Мы смотрели на причудливые своды пещеры и поверить не могли, что все это камень – до такой степени кристаллическая игольчатая поверхность напоминала мех или даже легкий гусиный пух. Ужасно хотелось отломить себе кусочек на память. Но, к сожалению, это невозможно, ведь растут они очень медленно – возраст не самых крупных кристаллов около 13 тысяч лет! На выходе нам предложили купить пластмассовые кристаллы. Тогда, после всего увиденного, я как-то не соблазнилась, но теперь немного жалею.

Посещение пещер оставило сильное впечатление. Еще раз убедившись в богатстве и разнообразии словацкой природы, мы были готовы приступить к исследованию творений рук человеческих – старинных городов и крепостей.

Города: прогулка по столетиям
В Левоче мы посетили действующий костел св. Якуба, в котором собрано огромное количество готических алтарей. Здесь находится самый высокий в мире деревянный алтарь работы легендарного мастера Павла из Левочи. Алтарный образ Пресвятой Девы – другая его работа – настолько полюбился словакам, что его изобразили на купюре достоинством в 100 крон.

Продвигаясь дальше на запад страны, мы оказались в Банска-Бистрице. Окруженный со всех сторон горами, этот городок показался нам невероятно уютным. В Словакии даже есть поговорка "Живому хорошо в Бистрице, мертвому – в раю". Главная улица города напомнила мне Старый Арбат: магазинчики в старинных зданиях и уютные дворики. Свернув в один из них, мы посидели на лавочке, слушая рассказы гида про здания эпохи Возрождения, дворец Турзо с оригинальными окнами-иллюминаторами, городскую крепость с собором Девы Марии и про "падающую" часовую башню (она отклонилась от оси на 68 см!).

Следующим пунктом на нашем пути оказался городок Кремница. Здесь сосредоточено все самое-самое: самый центр Европы, самый старый монетный двор и вдобавок в этом городе произошло самое последнее в Европе сожжение ведьмы на костре. В музее монетного двора мы попробовали свои силы в чеканке монет. Заготовку нужно уложить между двумя формами и максимально точно ударить сверху тяжеленным молотком. Получился отличный сувенир! Кстати, производимые именно таким способом кремницкие дукаты на протяжении столетий были самой твердой валютой Европы!

Город рудокопов Банска-Штявница удивил нас уникальным подземельем, уходящим вглубь более чем на 12 этажей! Кстати, разработкой земных недр в этих местах занимались еще кельты в I в. до н.э.

Конечным пунктом нашего путешествия стала Братислава – столица Словакии. Днем мы осмотрели исторический центр города: прекрасные дворцы с романтическими дворами, монастыри, старые городские дома, знаменитый собор св. Мартина, в котором в течение 250 лет короновались венгерские короли. Готический собор венчает венгерская королевская корона, возлежащая на подушке. По словам гида, эта конструкция настолько огромная, что по краю подушки корону можно объехать верхом на лошади.

Братислава очень отличается от других городов Словакии, которые нам довелось увидеть. Здесь чувствуется влияние остальной Европы: всего 4 км отделяют Братиславу от Австрии и 13 – от Венгрии. Мы немного постояли на Новом мосту, глядя на современные городские постройки, – и нам стало грустно. Вот и закончилось путешествие по волшебному прошлому. Пора возвращаться в настоящее… Ну а пока можно пройтись по ночной Братиславе. Гуляя от кафе к кафе по узеньким пешеходным улочкам, мы постараемся запомнить каждую минуту пребывания в этом прекрасном городе.

Мы чувствовали себя в этой замечательной стране желанными гостями. Да что там, мы были здесь как дома! Думаю, именно сюда я приеду в свой летний отпуск – рафтинг по горным речкам, аквапарки и великолепные гольф-поля ждут меня!

Эффект 25-го штата

"Добро пожаловать в Гоа, двадцать пятый штат Индии", - начинает свою приветственную речь девушка-переводчик, которая встречает туристов в небольшом гоанском аэропорту Даболим и развозит их по отелям. По автобусу проходит волна оживления: "Штат? Индия?" - вопрошают изумленные туристы.

- Ну да, - спохватывается девушка. К подобным вопросам она привыкла, ведь 90% приезжающих сюда русских считают, что Гоа - это экзотический остров в океане наподобие Бали. Отсюда и распространенная ошибка в предлоге, которую запустили безграмотные работники турагентств ("туры на Гоа") и бездумно повторяют туристы, не зная, что звучит это не менее дико, чем "поездка на Париж". Гоа - это не остров, а небольшая территория на западном побережье Индостана, самый маленький штат Индии, омываемый водами Аравийского моря.

Автобус, медленно покачиваясь, везет ошалевших туристов, занимая две третьих узких индийских дорог и подскакивая на многочисленных колдобинах. Туристы переводят озадаченный взгляд с гида, бодро выдающего затверженную информацию о погоде и курсе индийской валюты по отношению к доллару (1 доллар - 43 рупии), на окна неповоротливого автобуса, за которыми все: рисовые поля, девушки в сари, рекламные щиты с белозубыми голливудскими актерами, коровьи лепешки посреди дороги, покосившиеся хижины из пальмовых листьев - говорит о том, что это Индия.

Гоа - живописнейший уголок, который, находясь всего в двух шагах от знаменитого индийского мегаполиса Бомбея, оказался практически не тронутым индустриализацией и городской культурой. Веками он привлекал сильных мира сего своими сельскохозяйственными угодьями и выгодным расположением. Еще в XVI веке сюда прибыла экспедиция Васко да Гама, после чего в Гоа были построены торговые порты и военные форты. В течение нескольких столетий португальцы контролировали эту территорию и везли отсюда специи в Европу. Официально Гоа продолжал быть колонией до 1961 года, когда португальцев выдворили и территория получила независимость, а в 1987 году был провозглашен штатом Республики Индия.

Вторая волна европейского нашествия на Гоа началась сразу после ухода португальцев, когда на Западе вспыхнул интерес к экзотическим странам и их культуре (поездка "Битлз" в Индию), а также расцвело движение хиппи. Гоа привлек "юных бунтарей" своими пустынными пляжами с ослепительно белым песком и живописными хижинами рыбаков, заброшенными португальскими фортами на скалистых берегах и исключительным положением "белых людей" в этой стране. На смену хиппи пришли растаманы, и Гоа обрел славу райского, почти не тронутого цивилизацией уголка, где можно дешево и весело пожить, принять участие в самых "отрывных" наркотических трансовых вечеринках, которые не преследуются властями и проводятся с большим размахом на открытом воздухе. Появилось даже популярное музыкальное направление, созданное европейцами-завсегдатаями Гоа, - "гоа-транс".

В последние годы прошлого века индийские власти озаботились "моральным обликом" штата, вследствие чего были запрещены нудистские пляжи и трансовые вечеринки, а также употребление разного рода наркотических средств. В штат потекли государственные инвестиции, с тем чтобы превратить Гоа в фешенебельный курорт.

Где остановиться
Традиционно Гоа делится на три части по двум рекам (Мандови и Зуари), которые перерезают штат поперек и впадают в Аравийское море. Северный Гоа располагается выше реки Мандови. Вдоль моря на 30 километров тянется почти непрерывная прибрежная полоса песка шириной 200 метров. Это излюбленное место европейцев, поэтому здесь - самое сердце туристической жизни Гоа с ночными клубами, ресторанами, сувенирными лавками, дешевыми отелями и гест-хаусами с ценами от 100 рупий за сутки. Средняя часть - это междуречье Мандови и Зуари, где расположена столица штата - Панаджи, а также множество культурных памятников, оставшихся после португальцев. Туристы, которые польстились на заманчивые виды столичных отелей за $250 в сутки, испытывают по приезде сильнейшее разочарование, поскольку единственный пляж, находящийся в пешей досягаемости, - это Миромар, в воды которого поступают все городские стоки. Так что несчастные обитатели пятизвездных отелей вынуждены ездить купаться на рейсовых автобусах на север.

Южная часть Гоа находится к югу от реки Зуари. Здесь располагаются самые фешенебельные отели штата - "Парк Хайят", "Интерконтиненталь", "Холидэй-Инн" и так далее. Сюда неистощимой рекой текут инвестиции индийского правительства и бизнесменов, поставивших цель превратить Гоа в тропический курорт мирового класса. Переехав мост через Зуари, вы попадаете в другой мир Гоа, жизнь здесь течет лениво и размеренно, местные поселения оттеснены в глубь штата отелями, многие из которых напоминают дворцы махараджей, окруженные садами и фонтанами. Все южные пляжи поделены между отелями и доступны, в отличие от общественных пляжей севера, только их постояльцам. Самый знаменитый - пляж Палолем, где снимали рекламу шоколада "Баунти". Все рекламные проспекты Гоа, как правило, пестрят изображениями именно этого пляжа.

Южные отели Гоа идеально подходят людям, стремящимся убежать от повседневной суеты и просто поваляться недельку под зонтиком на пляже или у сияющего лазурной синевой бассейна со стаканом свежевыжатого сока в руке. Те же, кто не стремится к пассивному отдыху, поселившись на юге, начинают страдать клаустрофобией: вся гоанская жизнь сосредоточена на севере, на юге располагаются только шикарные отели и пляжи, вокруг которых вакуум. Здесь нет ни поселений местных жителей, ни магазинов, ни торговых улочек, которыми пестрит север, крайне мало ресторанов, нет ночных клубов, дискотек, вообще нет той бурной, колоритной, красочной жизни, которая привлекает западных людей в Индию. Выбраться отсюда можно только на такси, которое, учитывая, что средняя скорость на индийских дорогах составляет 40 км/ч, "домчит" вас до северного Гоа за каких-нибудь два часа и две тысячи рупий в один конец.

- Все южные отели забиты русскими постояльцами, европейцы здесь редкие птицы, - утверждает Светлана, русский представитель отеля "Парк Хайят", специально нанятый отелем для общения с русскоязычными клиентами.

Это неудивительно, ведь европейцы по традиции не воспринимают Гоа как "роскошный" курорт. Для них это прежде всего место дешевого отдыха и веселого времяпрепровождения. Этим требованиям вполне отвечает северный Гоа. Что касается южного Гоа, то он, несмотря на старания индийцев, по уровню сервиса не дотягивает до тайских и индонезийских аналогов. Ведь до сих пор в Гоа не развиты такие привычные для искушенных любителей экзотики развлечения, как дайвинг, водные лыжи, рафтинг, парапланеризм.

- Это просто ужас! - кричит бледная от возмущения владелица фитнес-клуба Инна, увидев в вестибюле своего отеля представителя агентства, продавшего ей путевку в Гоа.- Я полмира объездила, но никогда не видела, чтобы в пятизвездном отеле выдавали грязные полотенца!

- Они не грязные, - возражает представитель с давно усвоенной за месяцы работы в Гоа сочувственно-извиняющейся улыбкой, - они застиранные.

Действительно, полотенца в индийских отелях редко блещут альпийской белизной, поскольку сушить белье в Индии принято на земле, а иногда белеющую вереницу отельных полотенец можно приметить и вдоль пыльных дорог или, того хуже, на разделительном барьере автострад.

Большинство российских туристов переплачивают за подобный сервис, а о существовании более дешевых отелей в Гоа даже не подозревают, поскольку организуют поездку через туристические агентства, а последним выгоднее продавать бронь в дорогих отелях, выдавать экстремально высокие цены за средний уровень. И это еще не самый большой минус, с которым приходится столкнуться россиянам в связи с сотрудничеством с туристическими посредниками.

- Это какое-то безобразие! Эти индусы относятся к русским как к людям второго сорта! - возмущается Анатолий, директор частного предприятия в Москве, прибывший в Гоа на отдых с семьей.- Мы с женой полдня проторчали в вестибюле отеля, прежде чем нам дали номер, тогда как англичане получили свой через три минуты после приезда. В итоге нам дали комнату с видом на черт знает что вместо обещанного агентством вида на сад!

Действительно, отношение к русским, которые дают гоанским "пятизвездочникам" основной доход, на первый взгляд удивляет. Но дело тут совсем не в национальной неприязни. Русских тут, как всегда, "кидают" свои же турагентства. Дело в том, что все европейцы работают с индийцами по предоплате. Российские же агентства как "оптовые" поставщики выторговали у индийской стороны привилегию на расселение своих туристов в кредит. То есть туристическое агентство получает со своих клиентов полную сумму за весь пакет услуг еще в России, но в Индию деньги не отсылает, поэтому россияне живут в своих отелях в кредит. И отношение к ним соответствующее, как к бедным родственникам, поскольку деньги за них поступают индийцам со значительными задержками. Зато кошельки российских предпринимателей пухнут от сверхприбылей.

По этой схеме, в частности, работало печально известное агентство "Транссшоу", которое до весны 2005 года было практически монополистом на индийском направлении и отправляло в Гоа еженедельно по четыре боинга. Деньги, собранные с туристов, прежде чем поступить в Индию, прокручивались в другом бизнесе. Но в 2005 году возникли сложности, деньги сгорели, директор агентства, который задолжал почти всем крупнейшим гоанским отелям, покончил жизнь самоубийством. Вдобавок ко всему туристический бизнес в России, в отличие от цивилизованных стран, не страхуется. В результате порядка шестисот российских туристов оказались в Гоа брошенными на произвол судьбы, и все отели выставили им счета, которые пришлось оплатить повторно.

Что посмотреть
"Гоа - это не Индия", - утверждают многие знатоки этой страны, имея в виду прежде всего то, что в Гоа практически не представлена индийская культура с ее древними величественными храмами и дворцами. Большая часть населения Гоа - христиане, поэтому превалируют в штате христианские церкви, а не индуистские храмы.

Начать можно прямо со столицы штата Панаджи, вид которой вполне отражает историю и дух Гоа. Практически все постройки здесь сохранились со времен португальцев, что объясняет преобладание в городе малоэтажных домов в колониальном стиле, многим из которых не менее четырехсот лет. В Панаджи существуют целые латинские кварталы, которые соседствуют с недавно построенными индуистскими храмами, что создает в городе особую атмосферу эклектики и гармонии разных культур. Одна из столичных достопримечательностей - гостиница "Панаджи-Инн", трехсотлетний особняк португальского вельможи. Номера этой гостиницы можно осматривать как музейную экспозицию. В пиковый сезон (декабрь-январь) желающие пожить, как португальские аристократы, и поспать на антикварной кровати с паланкином могут остановиться здесь за 765-1035 рупий. Отель также славится своим рестораном, где можно попробовать лучшую в Гоа португальскую кухню. Совершить поездку по городу можно на авторикше (это чисто индийское изобретение представляет собой мопед с пассажирским отделением на двоих без стекол в окнах, иногда без дверей) или на байк-такси (мотоциклы с желтыми номерами в Гоа официально работают как такси). Это самый дешевый и веселый способ передвижения в штате.

В девяти километрах от Панаджи находится бывшая столица Гоа, город, который в XVII веке погубили инквизиция и эпидемии. Это место сейчас называют Старым Гоа. Впрочем, здесь осталось несколько храмов, в одном из которых хранятся мощи знаменитого иезуита Франциска Хавьера, благодаря чему поток туристов и паломников в Старый Гоа не иссякает.

Из Старого Гоа можно отправиться в городок Понду, недалеко от которого располагается самая большая в Гоа плантация пряных трав и растений, из которых делают специи. Это оставшийся от португальцев тропический сад, состоящий из плодоносящих пальм, благоухающих розовых кустарников, всевозможных лиан и травок. Всего за 200 рупий вам выделят англоязычного гида, который проведет вас по туристической части плантации, а также накормят традиционной гоанской кухней и свежесорванными плодами. На плантации принято рассказать гостям о том, как применяются специи в традиционной индийской медицине - аюрведе, после чего отвести в местную лавку и предложить купить чудодейственные специи. Специи там и впрямь неплохие, но купить их можно в любом гоанском супермаркете в пять раз дешевле.

Одна из самых популярных достопримечательностей Гоа - водопад Дудхсагар, находящийся в глубине штата. Посещение этого водопада остается в памяти на всю жизнь, особенно если вы купили экскурсию у туроператора в своем отеле. Она начинается с мучительного сбора туристов из соседних отелей, которые на юге штата находятся на значительном расстоянии друг от друга, так что туристы, прибывшие первыми, к началу экскурсии проводят в малокомфортабельном индийском автобусе уже часа два. Затем следует трехчасовая поездка на восток штата, в ходе которой кондиционер легко может заглохнуть или начать выдувать горячий воздух, что, учитывая 35-40-градусную жару в самый холодный сезон, не лучшим образом сказывается на самочувствии. В конце этой волшебной поездки одуревших туристов и гида, исчерпавшего за время пути весь запас своих знаний о водопаде и индийской природе и вынужденного перейти, чтобы развлечь рассвирепевшую публику, к всевозможным забавным историям и байкам, выгружают из автобуса и пересаживают в джипы. Тут начинается самое интересное - поездка по джунглям на индийских джипах. Эти "адские" машины (что-то типа увеличенного "уазика") рассчитаны на восемь человек: двое сидят рядом с водителем, тесно прижавшись друг к другу, остальные шесть едут боком, притулившись на скамейках в заднем отсеке. Если к этому добавить, что стекол в машине, как и кондиционера, конечно же, не предусмотрено, то картина будет почти полной. Джипы эти держат жители небольшого поселения, расположенного недалеко от водопада, - местная беднота, которая кормится за счет перевозки туристов. Машины находятся в эксплуатации десятки лет, поэтому по дороге часто ломаются и воняют дешевым бензином. Еще минимум полчаса вас трясет и кидает из стороны в сторону, вы больно бьетесь головой о железную крышу джипа (она, конечно, ничем не обита). Красная пыль, не встречая никаких преград на своем пути, летит густым туманом вам в лицо и оседает в легких. А за окном все это время вы видите лишь булыжники, стройные ряды голых эвкалиптов (туристический сезон в Гоа - это сухой сезон, во время которого многие деревья сбрасывают листву), да одиноких обезьян, недоуменно взирающих на "братьев своих старших". После тряски на джипах вам предстоит еще минут двадцать прыгать по камням, и вот вы у цели: перед вами разворачивается "захватывающее дух" зрелище десятиметрового водопада, жидкой струйкой стекающего по черной скале. Как только группа достигает водопада, гид объявляет, что у вас есть сорок минут, чтобы насладиться этим шедевром природы, и бездыханно падает в тени деревьев. Отпущенного времени хватает ровно на то, чтобы погрузить свое раскаленное тело в ледяное озеро у подножия водопада, сделать пару снимков и скормить местным обезьянкам пакетик кешью. И снова в путь - в отель вы попадете поздно ночью с набором незабываемых впечатлений.

И конечно, нельзя обойти вниманием знаменитые рынки Анджуна и Арпора. Анджуна - это дневной рынок сувениров, который работает по средам с восхода до заката. В семь утра сюда съезжаются местные европейцы-хиппи, тибетцы, индийские ремесленники, натягивают разноцветные шатры и палатки, расстилают на земле ткани и вываливают на них несметное число серебряных украшений, вывешивают одежду, национальную и в стиле хиппи, самого неожиданного и оригинального фасона. Практически все здесь сделано вручную, все имеет неповторимый колорит гоанской эклектики. Арпора - это ночной клон Анджуны, работающий по субботам с заката до рассвета. Палатки подсвечены, они полыхают пестрыми красками и сверкают яркой бижутерией. Среди разношерстной публики - заклинатели змей, погонщики слонов со своими питомцами, музыканты, акробаты.

Объехать все достопримечательности в Гоа можно за несколько дней. Чтобы сделать это с комфортом, лучше нанять кондиционированный джип, который обойдется вам в $50 в день, если вы остановились на севере, и в $70, если вы клиент южного отеля. Залог успешно проведенного отпуска в Гоа - это владение английским языком, что позволит вам общаться с местными, не прибегая к помощи туристических агентств.

Карибы в ритме танца

Отдых на Карибах - это песня. Точнее, песня, музыка и танцы. Причем, и в переносном, и в буквальном смысле. Местные аборигены рождаются с музыкой в крови. И кто там побывал, инфицируется тем же самым на всю оставшуюся жизнь. В прошлом году "переболели Карибами" почти 24 млн туристов.

Доминиканская меренге
У российских путешественников наиболее популярный карибский маршрут - Доминиканская Республика. Понятно, что эта поездка проходит под знаком меренге - национального фольклорного танца, который с 1850 г. уверенно потеснил на пьедестале тумбу и с тех пор никому лавры первенства не уступает.

Одна из самых популярных мелодий меренге называется "У кого нет двух песо - не танцует". Но два песо - такая малость, что танцуют, конечно же, все без исключения. С утра и до вечера. На пляжах, улицах и дискотеках.

А пляжи у Доминиканы - настоящий высший класс. И кораллы. И тропические рыбешки. И дайвинг. Словом, рай для любителей формулы "солнце, море, песок". Да еще практически все отели работают по системе "все включено", столь полюбившейся русской душе.

Один из самых популярных курортов островной республики - Плайя-Баваро (Баварский пляж). Четверть века назад эта прибрежная полоса была сплошь покрыта тропическими джунглями и мангровыми зарослями. Но доминиканцы в ритме меренге "Обезумевший кокос" лихо поработали, и теперь Плайя-Баваро - знаменитый курорт с более чем тридцатью туристическими комплексами на 13 тысяч номеров и с непрерывной чередой белоснежных пляжей от Пунта-Каны до Макао.

Если душа, устав от традиционного местного напитка "Мама Хуана" - настойка из рома с вином на меду и ароматических кореньях, просит культуры - пожалуйста. Взять хотя бы столицу страны - город Санто-Доминго. С чего начинал Колумб открывать Америку? Правильно, с Эспаньолы, то есть - с современного острова Гаити, часть которого и занимает сегодня Доминиканская Республика. Санто-Доминго - первый настоящий город всего Нового Света. Многие его архитектурные памятники - тоже первые в Западном полушарии: первый кафедральный собор, первый университет, первая больница и т. д. Но самая большая достопримечательность, конечно же, мавзолей Колумба, где якобы он и захоронен.

Для историков это весьма спорный вопрос, заявка, скажем, испанской Севильи на владение "мощами адмирала" считается более весомой, а итальянской Генуи - лишь немногим более слабой, чем доминиканская. Но разве с меренге "Черная сигара адмирала" можно здраво дискутировать? Когда партнер крепко сжимает тебя в объятиях, вращает то в одну, то в другую сторону - стремительно и сексуально. Какие там архивные изыскания. Здесь лежит Колумб, - и точка.

Есть такая фигура в меренге - пасео ("прогулка"). Ваша прогулка по Санто-Доминго - это и многочисленные музеи, и дворец Колумба (сына Великого Адмирала - Диего, первого вице-короля острова), широкая набережная Малекон и центральная улица Лас-Дамас, по которой некогда фланировали испанские барышни в пышных кружевных нарядах, шумный рынок Модело, заваленный местными сувенирами на любой вкус и кошелек.

Любят возить туристов и в город Алтос-де-Чавона, весьма своеобразный. С виду - ладный, невероятно живописный старинный испанский городок XV в. На самом деле - новодел начала 1970-х, но очень талантливый. Строил его итальянский архитектор Роберто Копа и предусмотрел буквально все: древнегреческий амфитеатр, роскошный археологический музей с настоящими артефактами древних обитателей острова - индейцев тайно, роскошные магазины-бутики, художественные галереи и салоны, а главное - Академия искусств, в которой по очереди ведут мастер-классы лучшие художники страны. Эту экскурсию, как правило, совмещают еще и с лодочной прогулкой по реке Чавон и с посещением острова Саона - идеального полигона для аквасафари.

Делаем классическую фигуру меренге - пасо-де-ла-эмпалисада ("шаг огораживания" - это когда объятия еще крепче и рука партнера уверенно ложится на крестец, а то и ниже): если желаете взглянуть на действительно первозданно-деревянные дома былых эпох в викторианском, карибском и неоклассическом стилях, отправляйтесь в городок Сан-Педро-де-Макорис - архитектурное чудо в изумрудном ожерелье буйной растительности.

Кубинская румба

Часть исследователей считает, что меренге - незаконнорожденный отпрыск гаванской разновидности кубинского танца упа. А раз так - отправляемся на Кубу, по стопам 2,3 млн туристов, которые посетили Остров Свободы в прошлом году, и немалая их часть - россияне.

Танцы Кубы столь разнообразны, что выделить доминирующий, - сверхзадача. Сальса, болеро, классический джаз, какие-то совершенно эндемичные афро-американские ритмы... Имеется даже гаванский коллектив "Жены советских товарищей", одетый в подобие красноармейских гимнастерок и лихо отплясывающий в стиле кабаре "Тропикана".

Впрочем, Куба - общепризнанная родина румбы. Танец, на стыке классического испанского контрданса и африканских ритмов, зародился и отшлифовывался именно здесь. Пройдемся и мы по острову шагом румбы.

Первооснова - сексуальная пантомима, исполняемая в быстром темпе с акцентом на движения бедер в характере агрессивных домогательств мужчины и защитных движений со стороны женщины. Это - для улиц Старой Гаваны, изумительно хорошо сохранившегося города-крепости, в гавани которого традиционно формировались "Золотые" и "Серебряные" флотилии галеонов, везущих в Испанию награбленные в Америке богатства. На Варадеро - пляжном курорте высочайшего класса - выполним движение "кукарача", словно действительно давим тараканов. У гаванской статуи Христа - творения Хильмы Мадеры, самой большой в мире статуи под открытым небом, сделанной женщиной из каррарского мрамора (высота - 18 м), - перейдем на сон. Это танец кубинского среднего класса, с движениями более сдержанными, "поприличнее".

Возле Дома-музея Хемингуэя (усадьба "Вихия" в Сан-Франсиско-де-Паула, на окраине столицы) закачаемся в дансоне - варианте еще более медленной румбы, с очень мелкими шагами. Его исполняли раньше высшие классы кубинского общества: он позволял женщинам наиболее выгодно подать длину, грациозность и стройность ног. Вместе с рыбачьим поселком Кохимар это одно из главных мест, связанных с жизнью на Кубе "бронзового бога американской литературы". Как тут не вспомнить знаменитый бар "Кокосовая роща" в Лос-Анджелесе, где играли под руководством легендарного Хавьера Кугата латиноамериканскую музыку и с легкой руки которого румба впорхнула в Голливуд и пошла гулять по всей планете.

Еще один пригород - Эль-Саладо, с великолепным дайвингом, сноркелингом и лучшей в стране трассой для картинга. Здесь будут уместны даже "Грязные танцы" - классика кинорумбы от 1987 г., которую тут же дополнили контрсюжетной линией картины "Танцуй со мной" и "Пусть это буду я". А в Санта-Крус-дель-Норте, где производят знаменитый ром "Гавана-Клуб", вспомним англичанина с французским именем Пьер Лавель, который синтезировал базовые па американской и кубинской румбы в единое целое, стал обучать этому танцу в Лондоне и в итоге покорил им Европу.

Пинар-дель-Рио ("Сосновая река") - столица одноименной провинции, где в 1760 г. заложили первый завод по производству на весь мир прославившихся кубинских сигар. И сейчас можно посетить табачную фабрику "Франсиско Донатьен", которая выпускает, в частности, сигары марки "Вегерос". Встоличном дворце Гуаш можно полюбоваться не только архитектурой и богатыми интерьерами, но и экспонатами музея естественных наук, а на ликерном заводе, где с 1892 г. ручным способом производят "Гуаябита-дель-Пинар", - надегустироваться вволю этим характерным алкогольным напитком. Здесь мы выполним "спот-поворот" (такую румбу кубинские селяне отплясывали вокруг тележного колеса).

Матансас с его старинными замками и часовнями, самым высоким в стране мостом Бакунаягуа (110 м) и развалинами сахарозаводческой усадьбы "Триумвирато", где в 1843 г. произошло самое большое в истории Кубы восстание африканских рабов, - партнерша дразнит и обольщает мужчину. Чорро-де-Майта в провинции Ольгин, важнейший археологический памятник, где с 1990 г. действует единственный подобного рода музей на Антильских островах, в котором представлены 108 индейских захоронений в том самом виде, как их и обнаружили археологи, - мужчина рвется физически доминировать...

Румба горяча и неисчерпаема. Но ведь нас ожидают и другие ритмы Карибского бассейна.

Регги - душа Ямайки

След в след идем путем Христофора Колумба. Между прочим, адмирал во время второго плавания случайно узнал от индейцев Кубы, что на юге есть большой и красивый остров. Пошел на юг и через сто сорок километров,5 мая 1494 г.увидел поросший густыми лесами гористый берег. Каравеллы бросили якорь в бухте Святой Анны, примерно в 10 км от современного городка Очо-Риос ("Восемь рек"), где пять веков спустя отснимут знаменитого "Доктора Но" - классику джеймсбондианы. Остров назовут потом Ямайка, что значит "Земля лесов и рек" на языке индейцев-араваков.

Индейцев извели под корень. А испанцев прогнали с острова другие колонизаторы - англичане. Ямайка и сейчас - крупнейший в Карибском бассейне англоязычный остров. И очень молодой по демографии: более 60% населения не перешагнуло рубеж 29 лет.

Боб Марли и его знаменитый ансамбль "The Wailers" ("Завывающие") - классические идолы регги и, несомненно, наряду со знаменитым ромом - лучший турпродукт тропического острова. Боб умер трагически рано, в 36 лет. В этом году исполнилось четверть века, как его уже нет в физической ипостаси. В духовной же он по-прежнему кумир и многомиллионной армии поклонников регги по всему миру, и несколько более скромного по размерам, но очень заметного и на Карибах, и в странах Африки общественно-религиозного движения растафариев.

Собственно, Боб Марли в последние годы обрел полновесный статус национального героя. Завершающим штрихом стало недавнее решение правительства Ямайки объявить родной дом певца в Кингстоне "государственным монументом особого значения". Этот "монумент" ухитряется совмещать обязанности дома-музея с полновесными функциями действующей и чрезвычайно популярной студии звукозаписи. Десятки тысяч туристов-меломанов со всего мира съезжаются сюда каждый год.

Последние лет десять завидную конкуренцию регги составила рага - карибский рэп. Ямайская молодежь целый день подтанцовывает, подборматывая речевки - "пум-пум-пум". Да и классическое калипсо отнюдь не устарело: местный вариант его называется менто.

Что касается пляжей, отелей "all inclusive", кокосовых пальм, чудес дайвинга и рыбалки, Ямайка - англоязычная версия Доминиканы. Дополнительный плюс - изумительные поля для гольфа, способные восхитить даже профессионалов. И некий особый "пиратский" шарм, подпитываемый не только ромом, но и развалинами погрузившегося на дно морское после опустошительного землетрясения и гигантского цунами в 1692 г. города Порт-Ройял - настоящей столицы лихих морских разбойников. Сегодня Порт-Ройял - небольшой рыбацко-туристический поселок. От пиратского гнезда уцелела часть крепости и несколько старинных улочек. Все остальное лежит на глубине 8-9 метров. Это немного, и правительство Ямайки намерено в скором времени превратить это место в своего рода подводный археологический музей, водить здесь экскурсии.

Кто фанатеет от "Пиратов Карибского моря"? Вам сюда, на родину легендарного Эдварда Тича по кличке Черная Борода, прототипа почти всех голливудских фильмов на пиратскую тему. На реальные подмостки исторической сцены, где в лихой команде Чарлза Вейна самыми кровожадными оказались две симпатичные леди - Анна Боней и Мэри Ред. Всех троих в конце концов захватили в плен в бухте Негрил, той самой, что теперь превращена в одну из самых фешенебельных курортных зон. Вейна и Боней повесили, а дерзкая Анна сбежала прямо по ходу казни.

Вот уютная бухточка Рекхем-Бей: бунгало, пальмы, лодки. А ведь именно здесь, на этом песчаном берегу, подвесили в железной клетке на палящем солнце свирепого Джека Рекхема - его "зажарили, как яичницу". А голову Николаса Брауна по кличке Большой Пират "смешно" напялили на бутылку с ромом. Такие вот истории, да под главный хит Боба Марли "Я застрелил шерифа". Кстати, легендарный, "великий и ужасный" Генри Морган, перековавшийся на старости лет из самых крутых пиратов в высокопоставленного чиновника, занимал, если помните, пост губернатора Ямайки. Его могила вместе с пиратским городом тоже ушла на дно.

А может, поставим "Crocodile Boogey" или "Black River"? И поедем по этой самой Блэк-Ривер ("Черной реке") к этим милым местным речным крокодилам? Покормим их мясом, пофотографируем. Ямайские крокодилы отличаются необыкновенным миролюбием, словно Марли успел обратить их в растаманскую веру. За последние десять лет зарегистрирован лишь один небольшой укус рыбака, который ухитрился случайно наступить на пресмыкающееся.

"Your Golden Smile" ("Твоя золотая улыбка")? Это, конечно же, приглашение посетить виллу английского писателя Яна Флеминга близ маленького портового города Оракабесса (так исковеркали, англинизируя, испанское название "Кабеса-дель-Оро" - "Золотая голова"). Именно в этом просторном доме у кромки прибоя и без стеклянных окон (одни лишь деревянные ставни-жалюзи) Флеминг написал свою легендарную "бондиану", шпионский хит всех времен и народов. Один из романов окрестил, как и виллу, "Golden Eye" - "Золотой глаз". А какой еще, спрашивается, может быть глаз у золотой головы?

Еще на Ямайке есть Блю-Маунтинс - хребет Голубые горы, излюбленный сюжет всех живописцев, когда-либо почтивших остров своим присутствием, и крестный отец знаменитой марки кофе. "Don't Peel Me Like Banana" ("Не обчищай меня, как банан") - рыдает мелодия регги. Пожалуйста, вот вам Порт-Антонио, который в XIX в. носил гордое звание "крупнейший банановый порт планеты". Теперь это исходный пункт самого знаменитого на острове сплавного эко-маршрута по реке Рио-Гранде: длинные бамбуковые плоты и поросшие джунглями горы заповедника, голубые цапли и лабиринты мангровых зарослей, терпкий аромат гигантских розовых мимоз и старинное кладбище. Путешествие сквозь века!

Калипсо с Тринидада

Уж коли продолжать тему пиратов и калипсо, то нам - на Тринидад и Тобаго. "Истинная родина калипсо - наши острова, а Ямайка злостно узурпировала идею", - истово уверяют местные обитатели. Главным музыкальным инструментом жанра служат гигантские барабаны (паны), сделанные из пустых бочек из-под горючего, оставленных на острове армией США после Второй мировой войны в невероятно больших количествах. Хороший пан стоит до 400-500 долларов.

Для того чтобы окончательно размежеваться с ямайцами, местную разновидность калипсо окрестили "пасео", а ежегодный фестиваль превратили в международное событие.

Российские туристы это Эльдорадо пока не очень-то освоили. Для пляжного отдыха - подлинный Эдем, технологически подкрепленный всеми возможностями для виндсерфинга, катания на водных лыжах и парусниках, параглайдинга, дайвинга, гольфа, тенниса и многого чего еще. Особенно хорошо приспособлен под пляжную идиллию остров Тобаго. В США и Западной Европе он снискал репутацию острова молодоженов, в иммиграционной карте, заполняемой при въезде в страну, есть даже в графе "Цель поездки" стандартная формула ответа - "женитьба".

Зачем обмениваться обручальными кольцами именно на Тобаго? А где вы еще найдете пляжи с розовым песком? Такие пальмы и тропические закаты? Таких авантюрных священников и регистраторов мэрии, готовых совершить обряд и под струями водопада, и под водой, в полном аквалангистском снаряжении. Словом, как клиент того пожелает.

"Старший брат" - Тринидад в силу своего административно-промышленного приоритета уделяет пляжному аспекту туристического сектора меньше внимания. Но, конечно же, с точки зрения исторических достопримечательностей и культурных ценностей - бесспорный лидер.

Стариннейшая столица архипелага, город Порт-оф-Спейн ("Испанский порт"), - архитектурное пособие по средневековой Испании: величественные соборы и уютные церквушки, помпезный королевский колледж и роскошный парк "Мэгнифисэнт Севен" ("Великолепная семерка"), музеи и картинные галереи, плюс ресторанчики и кафе с изумительной кухней и ярко выраженным акцентом на дары моря. А просто пофланировать по никогда не засыпающему "променадному" проспекту Брайана Лары, этой подлинной карибской "ярмарке тщеславия"? Даже в Париже стильно одетая женщина не получит столько комплиментов и восхищенных взглядов.

Барбадосская конга
Барбадосцы в спор об истинной родине калипсо не вмешиваются. Но престижный музыкальный конкурс на лучших исполнителей в этом музыкальном жанре вот уже много лет проводят в рамках наиглавнейшего праздника страны - Кроп-Овер ("Праздник сбора урожая"). Отмечать в конце июня - начале июля завершение сафры - массовой рубки очередного урожая сахарного тростника - затеяли еще в колониальные времена. В наши дни это красочный и веселый трехнедельный фестиваль: колоритная смесь музыкальных представлений, кулинарных соревнований, ярмарок, костюмированных парадов и фейерверков. Проводят также роскошный джазовый фестиваль, апофеоз которого - концерт в парке Фарли-Хилл.

Зажигательный африканских корней танец конга тоже изобретен другими, а конкретно - кубинцами. Но до высот международного фестиваля (Конгалайн) его подняли опять-таки барбадосцы. Отмечают его в конец марта, кульминация - карнавальная, растягивающаяся на пять-шесть километров процессия танцующих конгу местных жителей и туристов, которые таким образом двигаются от Бриджтауна к городку Cент-Лоренс на южном побережье. Колонну танцующих сопровождают в виде "групп поддержки" пестро раскрашенные грузовики, везущие музыкантов, аппаратуру и ди-джеев.

Барбадос настоящий чемпион по организации фестивалей. Спортсмены из обоих полушарий считают за честь, например, поучаствовать в чемпионате Барбадоса по виндсерфингу в Сильвер-Сандс, Карибском фестивале по серфингу в Бетшебе, турнире по крикету на Кубок Буста, международном "Кубке Вызова" по конному поло. Артисты, певцы и музыканты съезжаются на мартовский Фестиваль классической музыки, Фестиваль классического искусства Холдерс-Сизон, Фестиваль музыки госпел и т. д. Всевозможного рода фольклорных и рыболовных праздников, ремесленных и гастрономических ярмарок просто не перечесть. Словом, не остров - сплошной яркий праздник. Кто и когда успевает из местных еще и работать - загадка покруче Бермудского треугольника.

Совершенно очаровательна столица - зеленый, старинный, уютный Кингстон. Центр - прямо-таки "маленький Лондон": все та же Трафальгарская площадь с большим памятником в честь лорда Нельсона, который так потрепал в местных водах франко-испанский флот, что тот в итоге отказался от планов по захвату Барбадоса. Только в отличие от Лондона прямо с площади открывается вид на живописную гавань, сплошь покрытую стройными яхтенными мачтами. Отсюда же, с Трафальгарской площади, начинается Брод-стрит - главная торговая зона города. К востоку от нее собор Святого Михаила, объект особого почитания туристов-янки: в нем молился "основатель нации", президент Джордж Вашингтон во время своей единственной поездки за пределы Соединенных Штатов в 1751 г. Еще восточнее - Королевский парк, в котором, среди прочих экзотических чудес, произрастает тысячелетний африканский баобаб. В парке находится здание главного театра города, которое в прошлом служило резиденцией командующего британскими войсками.

Сент-люсийский джаз-банд

Крохотная даже по невеликим карибским масштабам Сент-Люсия - 27 миль в длину и 14 миль в ширину - тем не менее ухитрилась подарить миру двух нобелевских лауреатов: сэра Артура Льюиса (по экономике в 1979 г.) и писателя Дерека Уолкотта (1992 г.). Остров красивейший, с совершенно восхитительными пляжами, живописными горами и шикарными джунглями, населенными многими редкими видами животных (здесь, в частности, водится узкоротая змея - самая маленькая в мире). Как все это уместилось на изумрудном вулканическом острове - уму непостижимо.

Сент-Люсия живет в двух основных музыкальных ритмах: ямайского регги (местная исполнительница Амате чрезвычайно популярна даже в Японии и на антарктических станциях) и на редкость качественного джаза. Ежегодный майский фестиваль джаза в Пиджн-Поинт собирает весь мировой "цветник" этого направления, среди его участников и лауреатов числятся, например, Сантана, Херби Хэнкок, Джордж Бенсон.

В столице островной республики городе Кастри главной достопримечательностью считается 400-летнее дерево самман. Монументальный кафедральный собор Непорочного Зачатия расположился под его ветвями. Гигантская тень от дерева создает идеальные условия для импровизированного пикника, чем многие здесь и занимаются, закупая весь необходимый провиант и инструментарий на соседней Джереми-стрит. Прилавки завалены экзотическими фруктами, одних бананов насчитывается целая дюжина местных видов. Трудно поверить, но Сент-Люсия - один из главных производителей бананов в мире!

Любители истории с удовольствием осмотрят крепость Мон-Фортьюн, которую начали строить в XVII в. французы, а закончили век спустя победившие в ожесточенной колониальной войне англичане. Совершенно очаровательны рыбацкие деревушки Anse-la-Raye и Canaries. Национальный парк "Дождевой лес" занимает 19 тыс. акров гор и равнин, и если повезет, вы увидите здесь редчайшего зеленого попугая, который обитает только на Сент-Люсии и занял почетнейшее место в ее государственном гербе. Хорошо подготовленные туристы могут подняться на высочайшую вершину острова - Маунтин-Джими, побродить по отрогам Питоновых гор и даже заглянуть в полуобвалившийся, но все еще испускающий серные пары кратер потухшего вулкана Суфриер. Душ под струями натуральных водопадов и целебные минеральные ванны на открытом воздухе. Богатейшая ярмарка ремесленных изделий в городке Шуазель на юге острова.

Карибская кода
Карибских островов такое множество, что небольшого очерка на них не хватит. А как еще хотелось бы рассказать о Гренаде - ведущим в мире производителе мускатного ореха. О черных, из вулканического песка, пляжах Сент-Винсента. Про Бермуды - родину широко известных шорт, загадочного Бермудского треугольника и выпущенной в прошлом году килограммовой серебряной монеты 999-й пробы в честь 500-летия открытия архипелага славным испанским мореходом Хуаном Бермудесом (наш Центробанк оценил ее в 70 тыс. рублей).

Про Багамские острова с невероятно знаменитым (и, понятное дело, дорогим) отелем "Атлантис", чьи многочисленные аквариумы с самой разнообразной морской фауной и по красоте, и по количеству занимаемой площади сопоставимы разве что с океанографическим музеем Монако или океанариумом Барселоны. Про Нидерландские Антилы, прославившиеся на весь мир как производитель ликера "Кюрасао". Про Гваделупу - заморскую территорию Франции, которая закормила свою метрополию бананами (два из каждых трех съедаемых там бананов - гваделупские), а национальным символом почему-то считает енота, а не вездесущего на острове мангуста. Про Мартинику - тоже французский анклав, подаривший миру красавицу Жозефину Богарнэ, любимую женщину Наполеона Бонапарта. Про Доминику, Сан-Мартен, Сент-Киттс и Невис, Ангилью, Каймановы острова и т. д. и т. п.

Карибы - невероятно экзотическая зона отдыха. Ни одна славянская душа еще не пожалела, что отправилась через полсвета взглянуть на этот прижизненный рай.